Благодаря доступности дерева как конструктивного материала оно широко применяется для изготовления колодцев и в настоящее время. Однако, древесина не каждого дерева годится для этих целей. Самым подходящим материалом является дуб, хорошо использовать вяз, лиственницу или ольху. Дуб стоит в надводной части колодца около 25 лет, а там, где он постоянно находится под водой, – десятки и даже сотни лет. Берёза, в подводной части колодца, служит 10 лет, в надводной – 5 лет. Ель редко употребляется для сруба, т.к. она сильно усыхает, даёт трещины и быстро гниёт. Не следует применять и осину. От этого дерева воде передаётся неприятный запах и привкус горечи, сама древесина быстро загнивает, а вода имеет гнилостный запах. Абсолютно непригодны для изготовления сруба сухостойные деревья. Они слишком хрупкие и недолговечные. Независимо от того, из какой породы дерева вы будете рубить колодец, лес должен быть абсолютно здоровым. Недопустимы признаки гниения, трухлявости, поражения грибками, червоточины и плесень. Надводную часть колодца, кроме вышеперечисленных пород допустимо срубить из сосны.

Исторически сложилось, что рубленые колодцы строят квадратными по форме. Стороны квадрата в свету от 0,6 до 1,3 метра (чаще 1 х 1 метр). Сруб делают из целых брёвен диаметром 15-18 см или из пластин, нарезанных из брёвен диаметром 22 см. Сруб, сделанный из целых брёвен, позволяет добиться большей водонепроницаемости стенок колодца. Собирается сруб на поверхности земли до начала рытья шахты, и каждый венец его размечают для правильной последующей сборки.

Сруб рубят «в лапу» с коренным шипом или без него. Главное, чтобы не оставалось выступающих наружу частей венцов. Для большей прочности венцы между собой скрепляют деревянными нагелями, высотой 8-10 см, которые по вертикали ставят вразбежку. Для того, чтобы предотвратить отрыв нижних венцов от верхних (в зимний период), соседние венцы после окончательной сборки скрепляют стальными скобами либо углы и средину каждой стороны обшивают досками.

При глубине колодца не более 6 метров, когда земляные стенки шахты прочные, не обрушиваются и не вспучиваются, а приток воды в шахту не сильный, можно начинать ставить сруб непосредственно со дна готовой шахты. В этом случае вначале вырывают шахту на полную глубину. После этого на дне шахты строят раму-основание, устанавливают осиновый щит, на нём и производят сборку подготовленного сруба.

Строительство колодца на даче Солнечногорск способом наращивания венцов сверху используют тогда, когда его глубина достаточно велика и превышает 6 метров. Стенки такой глубокой шахты трудно удержать от осыпания.

Как сделать сруб для колодца из бруса естественной влажности? Необходимо использовать только проверенные сорта древесины, обладающие особыми свойствами.
Древесина не должна гнить во влажных условиях и не иметь специфического запаха, способного испортить колодезную воду. Идеальным вариантом может стать мореный дуб.
Обыкновенная дубовая древесина на колодезный сруб не пойдет, потому что имеет способность придавать воде горечь и окрашивать её в коричневый цвет. Рассматривая фото срубов, идеи дизайнеров и просто умельцев, воплотивших в жизнь свои идеи и фантазии, можно выбрать сруб для колодца на своем приусадебном участке.
Нужно сразу отметить, что срубы из другой древесины несколько проигрывают дубовым изделиям, но их комбинация дает желаемые результаты.

Древесина для сруба свойства, характеристики

Монолитный или сборный железобетонный ствол колодца получил широкое распространение в настоящее время. Если сравнительно недавно 30-40 лет назад были сплошь деревянными и выполнены из прочной древесины, то теперь колодезные железобетонные кольца могут просто обустраиваться сверху брусом и другими материалами.
Искусные мастера ранее обкладывали колодцы каменными плитами. Один из них, построенный в конце XIX века, глубиной больше 35 метров, функционирует до настоящего времени, не пересыхая даже в самые засушливые периоды.
Сказать, что все владельцы стали приверженцами железобетонных конструкций, нельзя.
Очень многие владельцы выбирают срубы для колодцев срубы для колодцев из древесины:

• Древесина не должна загнивать и выделять вещества, способные на долгое время испортить вкус и цвет воды.
• Иметь определенную плотность, прочность и не иметь сучков больших размеров.
• Бревна, приготовленные для сруба, должны быть предварительно хорошо просушены.

Внимание: Обязательным условием выполнения деревянного сруба служит сухая древесина, в последующем, разбухая от воды, она увеличивается в объеме и естественным путем происходит уплотнение всех пазов и щелей сруба.

• Вне конкуренции идет на сруб мореный дуб, вода в таких колодцах имеет высокое качество, и срок службы колодца доходит до 40-50 лет.
• Древесина на колодец сруб из ясеня, бука, вяза тоже отличается достаточной прочностью, водостойкостью и не меняет вкус воды. Однако, надводная часть сруба, выполненная из этих материалов, быстро загнивает во влажных условиях, хотя находясь полностью в воде, она чувствует себя прекрасно.
• Такая древесина, как сосна, кедр или лиственница являются прекрасным материалом для сооружения сруба. Срок службы древесины достигает более 30 лет в подводной и надводной части конструкции, не ухудшая качество воды.

Правильно подобрать древесину для своего сруба помогут нехитрые наблюдения, собранные в таблице из практики эксплуатации .

Наименование древесины	Продолжительность эксплуатации, лет		Негативное воздействие, ухудшающее качество воды		Подверженность гниению
	Под водой	Над водой	Привкус	Цвет
Верба	810	5	нет	нет	нет
Обыкновенный дуб	25-35 и более	20-25	горький	коричневый	нет
Сосна, осина	15-20	5	горький	нет	нет
Ольха	20	5	нет	нет	гниет
Лиственница	25 и более	20	нет	нет	нет
Мореный дуб	40-50 и более	50 и более	нет	нет	нет

Примечание: Горький привкус, который придает воде дуб обыкновенный, сосна и осина со временем исчезает.

• Сделанный сруб на колодец из ивы, древесины ели или березы имеет неприлично маленький срок службы, всего 5-7 лет. Они нашли своё применение в мелких колодцах и то, как надстройка верхней части, а нижняя часть сруба в обязательном порядке выполнена из долговечной, водостойкой и прочной древесины, прямой, здоровой, не имеющей следов гнили, изготовленной не из сухостоя, не поврежденной короедом и не имеющей червоточин.
• Цена комбинированного сруба, когда вниз пускается древесина бука, вяза, ясеня, а верх выполняется из сосны, дуба или лиственница, привлекательнее для потребителей.

Способ строительства деревянного сруба

Деревянный колодец подразумевает строительство сруба. Дело это тонкое и сложное, выполняется квалифицированными мастерами.
Новичку браться за выполнение работ своими руками специалисты не советуют:

• Готовые срубы предлагаются для реализации, а если есть желание сделать его самостоятельно, то используется метод, когда все углы у сруба делаются без остатка и дерево не выступает из углов. При таком способе имеется 2 положительных момента, затрачивается минимум усилий, снижается объем работ. Строительство в «лапу» выбирается при наличии бревен в качестве исходного материала.
• Метод «в половину дерева», он же способ коренного шипа используется при заготовке из бруса.

Две технологии заготовки для сруба

Колодца сруб, выполненный способом в рубки в «лапу» позволяет углам сруба получаться без остатка:

• Предварительно производится тщательная разметка каждого конца бревна. Здесь преследуется определенная цель, размер всех «лап» должен быть равным в плане, а высота «лапы» пропорциональной толщине бревна.
• Одна внутренняя сторона бревна (кант) обтесывается по всей длине. Эта часть пойдет внутрь сруба.
• Второй кант обтесывается по длине равной 1,5-2 диаметра бревна, он противоположен первому канту.
• Остальная пара кантов рассчитывается по длине равной диаметру бревна, по ширине равной ширине первого канта.

Внимание: Сруб готовится с соблюдением строгой вертикальности и прямоугольности углов, что в последующем не затруднит его установку в квадратной земляной шахте.

• Обтесанные концы бревен имеют квадратную форму, что видно на схеме, стороны получившегося бруса тоже должны быть равными отрезку «А» схемы.
• Далее, через равные 8 частей проводятся параллельные сторонам бруса линии.
• Углы квадрата отмечаются буквами, получаются пронумерованные ребра.
• Затем на ребре ВГ откладывается по 1/8 части ребра, АБ, ЖЗ – по 2/8, ДЕ — по 3/8 части.
• Отмеченные точки соединяются и получаются ребра «лапы» с размерами ВГ – 6/8, АБ, ЖЗ – 4/8, ДЕ – 2/8 стороны бруса.
• Первая «лапа» получится после осторожного и аккуратного удаления лишнего слоя древесины.
• Дальше работа пойдет быстрее, главное приобретенный опыт и тогда на всех бревнах вырубаются желанные «лапы».

• Производится выборка продольных уплотнительных пазов с предварительной разметкой.
• Подготовленные бревна пробно подгоняются и стыкуются между собой на поверхности, чтобы убедиться в правильности своих действий.
• Приготовленный брус для сруба предполагает сделать угловые соединения в «полдерева» или коренным шипом. Здесь тоже есть 2 положительных момента.
• Первый метод заключается в наличии на одном из брусьев шипа, на другом есть паз их соединение известно под названием «шип», «паз». Венцы скрепляются круглыми нагелями.
• Способ «в полдерева» говорит сам за себя. Укладываются половинные срезы брусьев, скрепленных круглыми нагелями. Одному из них отводится функция скрепить 3 бруса между собой.
• После выбора техники соединения бревен или бруса и заготовке венцов для сруба начинается рытье шахты, грунт удаляется ручным способом со дна.
• Каждый спуск в шахту, начиная с 4-5 м. глубины должен начинаться с проверки загазованности, чтобы избежать несчастных случаев.
• Инструкция и специалисты рекомендуют все этапы работ, особенно установка венцов и выполнять под постоянным контролем опытного мастера.

• В стороне производится сборка сруба.
• Он должен иметь целое количество венцов, соответствующих глубине шахты.

Внимание: Конопатить эту часть сруба не надо, чтобы не спровоцировать процессы гниения, ухудшающие качество питьевой воды.

• Особое внимание уделяется подгонке венцов, зазоры которых не должны пропускать посторонние частицы, вещества, в том числе и грунт.
• Соединение венцов осуществляется нагелями. Чтобы предотвратить деформацию сруба во время спуска, внутри прибиваются вертикальные доски к венцам.
• Часть сруба опускается в шахту, стараясь не допускать осыпания стенок.
• Добившись осадки сруба на нужную глубину, на верхний венец наращивается следующий, добиваясь планомерного спуска сруба.
• После установки сруба, вода откачивается полностью из колодца несколько раз, пара недель после этого вода используется только в технических целях.
• Когда она станет чистой, её можно отнести в лабораторию на анализ (см. ) и только после этого станет ясно, пригодна она для питья или нет.

Как заменить или отремонтировать сруб

Каждое железобетонное или деревянное сооружение вырабатывает свой срок службы и требуется замена сруба в колодце через определенный период времени.
Итак:

• Проблемой деревянных колодцев, как правило, является гниение бревен в срубе, граничащих с водой.
• Нижняя часть древесины в воде сохраняется хорошо.
• Владельцу повезло, если надо ремонтировать только часть сруба, тогда вопрос как поменять сруб в колодце сведется к удалению поврежденных и сгнивших бревен и их замене.
• Пришедшие в негодность деревянные венцы меняются на новый сруб или на железобетонные кольца.
• Надо заметить, что совмещение разных размеров, формы конструкции и разных материалов совсем непростое дело. Кольца размещаются на специальных переходных щитах.
• При плохом состоянии сруба, специалисты могут предложить извлечь старый, деревянный, и заменить железобетонным стволом, тем более шахта уже есть.

Представленное видео в этой статье предлагает произвести замену поврежденного сруба способом подкопа колодца по кругу. Меняется поврежденный участок и снова закапывается.
Трудоемкий способ с большим количеством земляных работ. Другой способ более доступный, когда на веревках спускается работник в колодец до хороших бревен.
На прибитые по бокам брусья настилается настил, на котором удобно работать и иметь инструменты под руками. Сгнившие срубины вытаскиваются легко, их место заняли новые, так, двигаясь по кругу и меняя по очереди гнилье, старый сруб приобретает новое звучание.
Осыпавшаяся в незначительных количествах земля на настил, легко собирается и подается на поверхность. Настил перебивается, при необходимости, и старый колодец может быть отремонтирован в короткий промежуток времени.

Добавить сайт в закладки

• лопаты;
• кувалда;
• пилы;
• топор;
• газоанализатор;
• противогаз;
• ведро.

Выбор места под колодец

Правильное месторасположение колодца даст воду хорошего качества, а также сохранит близлежащие строения.

Если его расположить слишком близко к дому, то велика вероятность проседания фундамента или появления трещин из-за вымывания грунта. Особенно часто это происходит с мелкими колодцами. Поэтому нужно начать строить колодец на расстоянии не меньше 5 м от любых капитальных построек (дачный дом, баня, сарай и т.д.). А оптимальным вариантом будет 20 м.

Первостепенным значением определения места является наличие водоносного слоя грунтовых вод с максимальным дебитом. В старину народными умельцами это определялось с помощью “лозы” или проволочной рамки, но это не давало стопроцентной уверенности. А при отсутствии строительного опыта данная задача станет для начинающего мастера просто невозможной.

Сегодня достаточно обратиться в ближайшую гидрологическую организацию, специалисты которой быстро определят наилучшее место для колодца на участке. Это дает стопроцентную гарантию того, что усилия по обустройству водоснабжения с помощью колодца не пройдут даром.

Лучшее время года для рытья колодца своими руками

Лучшим временем для земляных работ по возведению колодца является период с июня по сентябрь. В данный период имеется наибольшая глубина уровня залегания водоносного слоя. Если весна припозднилась, в июне начинать рыть не стоит. Стоит дождаться 30 дней после того, как растает снег и уйдет весенний паводок.

В нужный период верхние водяные слои будут истощены, что избавит от трудностей во время рытья шахты колодца. Неопытным землекопом такие слои могут быть приняты за грунтовые воды, и когда он дойдет до первых признаков воды, посчитает, что все дело сделано. После чего наступит разочарование, так как в колодце не окажется ни капли. Чтобы исправить данное положение, придется углублять шахту.

Необходимые материалы для сруба колодца

Сруб деревянных колодцев делается из бревен различных пород древесины. Наиболее стойкой и долговечной породой дерева является дуб, который обладает всего одни, но весомым недостатком: он придает воде горечь и окрас коричневого цвета. Время избавляет воду от этих свойств, и она становится пригодной для применения.

Для исключения негативных воздействий дуба на воду необходимо его подвергнуть морению перед тем, как начать строить колодезный сруб. Данный способ известен еще с давних времен.

Технология морения дубовых бревен является длительным процессом, который требует проточного естественного источника воды, например, реки. Чем больше длится нахождение бревен в воде, тем лучше становится качество дубовой древесины. Данный процесс может занимать от 100 и более лет.

Колодезный сруб для себя такого длительного морения не требует, ему будет достаточно 1-2 лет. Этот срок даст древесине эффект вымывания дубильных веществ, которые приводят к окрашиванию воды в коричневый цвет и придают горечи вкусу. Процесс морения еще и придает дополнительную прочность. Но такой процесс под силу не каждому, так как сложно найти подходящее место для осуществления данных целей.

Процесс морения дубовых бревен:

1. Подобранные бревна необходимо очистить от коры, срубить все сучки, не стесывая бревно, так как в таком случае нарушится поверхностный слой древесины.
2. Обработанные бревна необходимо нарезать по нужной длине, которая будет соответствовать габаритам размеров на колодезный сруб.
3. На поверхности необходимо собрать сруб колодца, при этом нумеруя каждое бревно. При глубине будущего колодца, не дающей возможности произвести сруб, сборка распределяется на несколько частей по 2 м.
4. Теперь нужно разобрать сруб, утопив каждое бревно в проточной речной воде на 1-2 года для морения.
5. Когда срок морения истечет, необходимо вытащить бревна из воды, складируя штабелями под навес в защищенном от солнечных лучей и сквозняков месте.
6. После того как моренные бревна высохли, следует начать рытье колодца и сборку сруба согласно маркировке.

Подход к выбору древесины исходит из того, будет ли она соприкасаться с водой или нет. Необходимо учитывать тот факт, что древесная природа имеет разные сроки службы, которые зависят от нахождения. При постоянном нахождении венца в воде увеличивается срок службы, а если колодезный сруб нависает над водной поверхностью, то уменьшается.

Самые легкодоступные и распространенные материалы под сруб:

• береза;
• верба;
• лиственница;
• ольха;
• осина;
• сосна.

Лучшим способом подбора бревен под сруб считается комбинированный. Например, для подводной части – осина или сосна, а для надводной – лиственница. При такой комбинации срок службы колодезного сруба составит около 20 лет.

Бревна под сруб колодца должны:

• быть очищены от коры, при этом не стесаны по диаметру;
• не иметь гнили, трухи, мест, зараженных насекомыми, а также посторонних неприятных запахов;
• иметь диаметр от 180 до 200 мм;
• не иметь отклонений по диаметру, превышающих 10 мм на 1 м длины бревна;
• иметь стойкость к воздействию влаги и воды;
• не окрашивать находящуюся в колодце воду, и не придавать ей посторонний привкус;
• не быть обработанными антисептиками или другими химическими веществами.

Как сделать колодец своими руками?

Перед началом рытья колодезной шахты необходимо выбрать способ рубки колодезного сруба. Подземная часть обычно делается с помощью соединения бруса или бревна в “лапу”, в “чашу без остатка” или в “полдерева”, так как выступающие части бревен мешают заведению сруба в шахту колодца и создают дополнительные трудности. Надземная часть сруба делается с помощью любых видов соединений, которые применяются при сборке бревен или профилированных брусьев.

Для начала делается разметка шахты колодца и глиняного замка, который будет препятствовать проникновению поверхностных вод в колодец. Далее роется шахта с максимально возможной глубиной, как правило, этот параметр составляет 1,5-2 м.

Чтобы облегчить выемку земли, удаление скапливающейся воды и поднятие-опускание рабочих, необходимо сделать временный ворот или полиспаст на треноге.

Поэтапная инструкция дальнейших работ по возведению колодца своими руками:

1. В отдельном месте нужно изготовить сруб с числом венцов, которые должны соответствовать глубине вырытой шахты. Конопат сруба не делается из-за быстрого загнивания и порчи воды в колодце. Подгонка бревен должна быть очень тщательной. Зазоры делаются так, чтобы через них не могли пройти грунт, продукты гниения растений и другие ненужные вещества. Каждый венец необходимо соединить со смежными деревянными нагелями. Теперь к венцам внутри собранной части сруба следует прибить временные доски в вертикальном положении, чтобы сруб не смог деформироваться в процессе завода его в шахту.
2. В вырытую шахту нужно осторожно завести собранную часть сруба, не допуская сильного обсыпания со стен шахты.
3. Подорвать нишу, находящуюся под нижним венцом каждого бревна, после чего уложить в нее деревянные опоры из остатков бревен. Для крепкого держания сруба на опорах следует его опустить с помощью кувалды по верхнему венцу через деревянные брусья.
4. Далее нужно выбрать грунт под остальными частями нижнего венца и сделать своими руками яму в середине для выгребания грунта при последующей осадке сруба и удалении из него скопившейся воды.
5. Теперь нужно удалить опоры из-под венцов, чтобы сруб осел на дно ямы. При затруднении его опускания следует подбить кувалдой.
6. Последующая работа заключается в повторении пунктов 3 и 5. В зависимости от силы оседания сруба на глубину наращивается новая часть сруба. Это делают до тех пор, пока склоненный объем воды сделает дальнейший подрыв грунта невозможным.
7. При застревании колодезного сруба так, что ниже он не опускается, сборка осуществляется с помощью наращивания нижнего венца в направлении сверху вниз. Делается это путем подрыва грунта и установки новых бревен в нижнем венце.
8. Когда в яме накопится большой объем воды при глубине на уровне грунтового водоносного слоя, дальнейшая сборка сруба своими руками прекращается. Необходимо выкачать всю воду из ямы с помощью погружного насоса или вычерпывать ведрами, после чего завести новый нижний венец.
9. Если такой способ не помогает, а требуемое заглубление колодца не достигнуто, придется нижний венец сделать из удлиненных бревен, которые называются залогами. Залоги играют роль опорных элементов, с помощью которых держится весь сруб, это не дает ему опуститься вниз. После этого нужно опустить внутрь сруба деревянную коробку из толстых досок. Выбрав воду и грунт из ямы, необходимо осадить ее до нижней границы колодца, учитывая дальнейшую засыпку слоя песка и гравия на дно. Для заведения залогов под сруб необходимо выбрать нишу под выступающие части в шахте.
10. После установки дощатой коробки следует приступить к выкачиванию из нее воды, разравнивая дно и засыпая фильтрующие слои: крупнозернистый песок, гравий и щебень. Делается это для предотвращения помутнения воды при взбалтывании во время пользования колодцем.
11. Последним этапом земляных работ является подкоп котлована вокруг колодца на глубину 1 м с отступом от стенок колодца в 1 м. Далее в него засыпается и тщательно утрамбовывается жирная глина. Это станет преградой от поверхностных вод.
12. Необходимо соорудить бетонный отмосток с уклоном на колодец, чтобы под сруб не подтекали атмосферные осадки.
13. Последующие работы заключаются в обустройстве наземной части колодца.
14. Для того чтобы защитить колодец от атмосферных осадков, нужно соорудить двухскатный навес, перекрывающий колодец на 400-500 мм с каждой стороны, либо построить закрытую будку.
15. Для возможности круглогодичного использования колодца необходимо закрыть его с помощью двух открывающихся деревянных крышек. В зимний период между ними монтируется теплоизоляция.
16. Монтируется ворот для подъема воды.

Техника безопасности при рытье колодца своими руками

Во время рытья колодца на большую глубину в шахте скапливаются вредные для здоровья газы, которые в лучшем случае приводят к потере сознания или удушью, а в худшем – к смерти. Это происходит из-за гниения растений и разных органических веществ, выделяющих метан, который действует не только как удушающее средство, но и как горючее и взрывоопасное химическое вещество. Помимо метана содержатся такие газы как сероводород и эфир.

Чтобы избежать опасных последствий, следует соблюдать меры техники безопасности:

• перед тем как спускаться, следует проверить загазованность шахты. Сделать это можно, бросив в нее пучок подожженной соломы, пакли или свернутой бумаги. Если в шахте содержится большое количество газов, то пучок сильно разгорится или вспыхнет на весь объем скопленного газа, что делает данный способ не безопасным. Помимо этого способа существует более оптимальный и безопасный, который происходит при помощи газоанализатора. Этот прибор с высокой точностью определит загазованность;
• при отсутствии газоанализатора работать придется с горящей свечой. Визуальный контроль над пламенем даст сигнал для принятия необходимых мер безопасности вплоть до эвакуации из шахты. Резкое изменение интенсивности горения пламени в сторону уменьшения или увеличения дает сигнал для выхода из места работы;
• проверка загазованности с помощью бросания горящих предметов запрещена. Если вы все же решили прибежать к данному способу на свой страх и риск, то следует отойти от возможного очага возгорания на 1-2 м;
• опускаться в шахту можно только после того, как вредные газы будут удалены, путем вытеснения свежим воздухом вверх. Чтобы это сделать, следует воспользоваться воздушным компрессором, вентилятором или пылесосом с подачей воздуха по шлангу, который опускается на дно шахты;
• при неполном удалении газов следует работать в противогазе, с подсоединенным к нему шлангом с подачей свежего воздуха снаружи, но не больше 10 минут за одно опускание. При этом нужно оснастить себя поясом с прочной веревкой, который позволит произвести быстрый подъем наружу;
• грунт нужно извлекать ведром, имеющим подъем наружу под действием полиспаста или ворота. Обязательно вести слежку за ведром и веревкой, чтобы не произошло падение вниз. Необходимо обеспечить надежность конструкции подъема груза, чтобы избежать срыва заполненного грунтом ведра;
• работающий внизу человек должен быть одет в строительную каску или другой подобный головной убор;
• особо внимательно следует следить за условиями работы на глубине свыше 5 м. Должна быть обязательная подстраховка. Помощник, находящийся снаружи, должен следить со состоянием работающего в шахте. При первых признаках удушья, тошноты, головокружения и слабости следует провести немедленную эвакуацию;
• если большое прибытие воды не дает рыть колодец, и ее невозможно извлечь, следует прекратить работы по рытью шахты. Такая проблема является сигналом того, что глубина колодца достигла оптимального уровня, и что его дно находится в грунтовом водоносном слое. Вверху дна шахты находится слой воды в 1-1,5 м.

Нельзя предполагать, что не имея опыта в строительстве этого деревянного источника водоснабжения, процесс с первого раза пройдет без сучка и задоринки. Лучше всего иметь помощника, обладающего знаниями и опытом в строительстве деревянных колодцев. Или воспользоваться профессиональной консультацией.

Колодец на даче, а иногда, и возле дома — вещь необходимая. Но просто торчащее из земли бетонное кольцо с какой-то крышкой мало радует взгляд, да и комфортность использования ниже средней. Чтобы исправить ситуацию, требуется его облагородить и поставить ворот, который облегчит подъем воды. Продаются готовые колодезные ограды — с крышей и воротом, но они или цену имеют солидную, или выглядят жалко. Потому чаще всего строится домик для колодца своими руками. Тогда можно и фантазию приложить, и оформить все так, как вам нужно.

Виды колодезных домиков и их задачи

Первоочередная задача колодезного домика — защищать воду от попадания различных веществ — пыли, листвы и других подобных загрязнений. Для этого необходима плотно прилегающая крышка. Открытые колодцы возможны только для технической воды — для полива. Для других целей воду из них использовать нельзя. Так что если вы планируете хотя-бы посуду мыть, колодец должен закрываться плотно.

Также необходима защита от осадков любого рода: дождевые и талые воды несут с собой очень грязную воду с растворенными в ней удобрениями, отходами жизнедеятельности животных, различным мусором и примесями. Ее попадание в колодец чревато серьезным загрязнением. Для защиты от осадков делают навес, чаще всего — двускатный — так проще отводить осадки.

Еще одна задача колодезного домика — защищать от посторонних или, во всяком случае, обеспечивать безопасность для детей. Для этого делают щеколды или врезают замки.

Чтобы подымать воду было легче, устанавливают стойки и ворот — в простейшем случае вращающееся бревно с ручкой, к которому прикреплена цепь. И все это вместе должно еще радовать глаз хозяев, но при этом требовать минимального ухода.

Открытые или закрытые

Как видите на фото, домик для колодца может быт открытым и закрытым. Дешевле и проще сделать открытый: колодезное кольцо можно отделать камнем или деревом, крышку, стойки и навес — из дерева или металла — кому что дешевле обойдется. Материалов при таком строении требуется минимум. Есть только одно «но» — зимой в таком колодце может замерзать вода. Если вы не планируете пользоваться им в морозы — никаких проблем.

А вот для зимнего использования требуется утепленный колодезный домик. Но и тогда его можно сделать открытым:

• купить пенополистирольную «скорлупу» для колодца — они есть подходящего размера, закрепить ее, а поверх нее уже класть отделку;
• перекрытие кольца и крышку сделать из нескольких слоев древесины, причем укладывать доски в разных направлениях, перекрывая стыки.

Другой вариант — сделать закрытый домик. Он по размерам немного больше колодезного кольца. Имеющаяся воздушная прослойка уже неплохой теплоизолятор, но можно защиту еще улучшить — заложив промежутки пенопластом, например.

Из чего делать

Выбор внешнего вида иногда занимает много времени. Особенно «страдает» желанием украсить колодец прекрасная половина человечества, перебирая многочисленные варианты оформления и проводя за этим занятием много времени. На самом деле все просто: если есть дом, а колодец стоит рядом — стоит оформить его в том же стиле и по возможности, в том же цвете. Согласитесь, смотрится неплохо.

Что делать, если дом кирпичный или оштукатуренный? Выбирать отделку, подходящую по стилю к . Если же это — одна из первых построек на участке, просто делайте так, как нравится.

Часто возникает вопрос: делать из металла или дерева. Деревянные смотрятся, конечно красиво. Но без должного ухода быстро теряют всю привлекательность и становятся серыми и некрасивыми. Если вас не страшит перспектива регулярно, не менее раза в год, обновлять защитное покрытие (удалять старую краску, потом красить заново), делайте из дерева. Если это — не для вас, делайте из металла. Всю конструкцию или только каркас — ваш выбор. Чем плох вариант: каркас из оцинкованного металлопрофиля, обшитый сайдингом. Особенно если точно так же отделан дом.

Как вы поняли, вариантов масса. Выбирайте сначала тип — открытый-закрытый, потом материалы и отделку по вкусу, разбирайтесь в конструкции, делайте домик для колодца своими руками.

Навес для колодца с крышкой — открытый домик

Конструктивно устройство простое: есть две стойки, расположенные одна напротив другой. Они служат опорой для навеса, а также на них крепится ворот — устройство для подъема ведер с водой. Чертеж открытого домика с размерами смотрите на фото ниже.

Обратите внимание, что стойки можно вкопать после того, как сделана отделка колодезного кольца. В зависимости от этого изменяется порядок работ, но конструкция в любом случае остается такой же.

Как сделать навес

Сначала собирается навес. Делают два боковых треугольника по требуемым размерам. На чертеже вверху дан только примерный разлет двух крайних точек. При необходимости его можно сделать больше. Длинна навеса зависит от того, где будут стоять стойки — вплотную к колодезному кольцу или за обшивкой. Примерные размеры навеса при диаметре кольца 100 см приведены на фото ниже.

Размеры колодезного навеса для диаметра 100 см

Собирать конструкцию можно из оцинкованного профиля, металлической профильной трубы или деревянного бруса. Чтобы профиль не погнулся, его в местах крепления двери усиливают — можно поставить внутрь деревянный брусок или металлический уголок.

Чтобы дождь гарантированно не попадал внутрь, разлет надо сделать намного больше размеров кльца — хотя бы на 20 см с каждой стороны.

Если стойки будут крепиться сразу к бетонному кольцу, порядок работ немного другой. Сначала собирают раму, которая охватывает кольцо. На фото она сделана из доски 30 мм толщиной. Стойки тоже сделаны из такой же доски, место крепления к бетону усилено накладками. Они же играют декоративную роль.

Если навес получился тяжелый, желательно использовать брус большей толщины, иначе нагрузки он не выдержит.

После на стойки крепится собранная ранее крыша. Можно треугольники делать сразу на месте но удобнее их заготовить заранее, собрать стропильную систему, и в готовом виде водрузить на стойки.

Далее — отделка. Зашить доской, вагонкой, кровельным материалом. Только учтите, что доски, если использовать сырые, через какое-то время ссохнутся, между ними образуются щели до 5 мм толщиной. Ни о какой гигиене тогда речь не идет: и дождь будет попадать и пыль… Использовать сухую доску — тоже не очень хорошо — во влажную погоду она будет разбухать, настил «пойдет волной». В общем, если хотите иметь чистую воду, стройте домик с дверками — закрытый. Там шансов уберечь влагу от загрязнения больше.

Закрытый домик для колодца своими руками

Речь идет о таком варианте укрытия для колодца — с дверкой. Если внутри еще сделать крышку, точно пыль попадать не будет.

Строится каркас, потом он надевается на оголовок колодца и закрепляется анкерными болтами.

1. опорная стойка из 100*200 мм
2. короткие опорные стойки из того же бруса 100*200 мм
3. крепежный брус 30*60 мм
4. треугольный брус

Каркас собираем, при помощи коротких брусков крепим к кольцу. После приступаем к сборке поддона. Собирают настил из доски 30*100 мм или около того. Каркас обшивается досками или листовым материалом, например водостойкой фанерой.

Чтобы дверки хорошо держались, можно поставить дополнительные укосины. Навешиваем дверки — одну или две, по желанию. Чтобы проще было ориентироваться ниже приведены чертежи с размерами.

По этой же схеме можно сделать крышу для домика из металла. Если есть , использовать можно профильную трубу. К ней площе крепить отделочный материал.

Как сделать полностью закрытый каркас

Можно в домик спрятать и бетонное кольцо. В этом случае ворот, как правило ставятся стойки отдельно, а затем собирается каркас. Размеры выбираете так, чтобы конструкция свободно накрывала кольцо. Высота — выше вашего роста сантиметров на 20: чтобы можно было спокойно наклоняться и доставать ведро.

Профиля берем из толстого металла, оцинкованные. Из направляющего собираем две одинаковых рамы — «пол» и верхний уровень кольца. Соединяются они стойками (профиль для стоек). Получился куб с заполненными боковинами.

У направляющего профиля подрезаем боковинки, «спинку» оставляя целой. Так можно будет сделать треугольник. Крепим стойку, которая равна высоте всего домика. Если вы хотите иметь равные скаты, стойку крепят посередине. Можно дальний скат сделать более крутым, тогда стойка отодвигается на 15-20 см от центра.

К зафиксированной стойке крепим надрезанный профиль. Получаем один из элементов стропильной системы. Такую же операцию проделываем с другой стороны. Полученные верхушки треугольников соединяем поперечиной.

Со стороны дверцы добавляем стойки — с двух сторон. Их лучше усилить — поставить внутрь деревянные бруски и прикрутить саморезами.

Крепим кровельный материал, например профилированный лист, обшиваем фанерой. На фанеру затем укладывают и прибивают мягкую черепицу — у кого какая технология. «Подножье» и бока крыши отделывается любым материалом. Хотите — можно деревом — вагонкой, имитацией бревна или бруса, хотите — сайдингом.

В данном случае использованы те же материалы, что при облицовке дома: чтобы все смотрелось единым ансамблем.

Еще один видео-пример сборки из профиля для гипсокартона в видео-формате.

Оформление кольца колодца своими руками

Если сделан оголовок или навес, серое бетонное кольцо остается на виду. Вид не самый привлекательный, так и хочется его украсить.

Отделка камнем

Самый популярный способ декорирования колодца — отделка камнем — галькой или некрупным щебнем. Если с отделочным материалом все более-менее понятно — купить или собрать, то вопрос, на что его цеплять, остается. Есть несколько рецептов:

Третий рецепт того, как обкладывать колодец камнем, предлагаем в видео-формате. Состав смеси тут очень похож, но перед нанесением раствора, на кольце закрепляется сетка. При такой технологии точно ничего не отвалиться.

Интересный вариант откидной крышки на колодец предложен в следующем видео: она откидывается почти полностью, но нужен ли такой девайс — решать вам.

Фото-варианты отделки колодцев

Колодец на загородном участке — это и необходимость, и практичность, и красота. Сруб для колодца из бруса объединяет все эти свойства, сохраняя исторические традиции тяги к использованию деревянных элементов в малой архитектуре. Обустройство колодца создает своеобразие и шарм всего участка. Важно, чтобы и вода, испитая из него, была чистой и вкусной.

Деревянный сруб для колодца выполняет несколько функций: предотвращает попадание мусора внутрь, защищает колодец от промерзания и украшает участок.

В настоящее время любые малые сооружения можно свободно приобрести в готовом виде, выбирая из множества разных предложений. Сруб для колодца из бруса, возведенный своими руками, обеспечит эксклюзивный вид и может стать визитной карточкой всего загородного владения. Кроме того, такое самодельное сооружение позволит сэкономить значительные средства, при этом станет необходимым и важным элементом хозяйства.

Особенности обустройства колодца и выбор материала

Колодец представляет собой сооружение для подъема воды из глубины, где она естественным образом прошла фильтрацию и очистку до состояния питьевой. Любой колодец включает в себя подземную и надземную часть. Подземная часть — это обустройство стенок ямы (скважины) для защиты от разрушения. Надземная конструкция должна обеспечить подъем жидкости и защиту от загрязнения сверху, в т.ч. от попадания осадков.

Рисунок 1. Схема колодца с деревянным срубом.

Традиционно в России колодцы обустраивались с помощью дерева. Наиболее подходящим материалом является деревянный брус, который способен обеспечить функциональное назначение сооружений, при этом он прост в монтаже и ремонтоспособен.

Другое дело — какую выбрать древесину. Основные требования к материалу — водостойкость, устойчивость к гниению, безвредность для человека и отсутствие негативного влияния на качество воды.

Многовековой опыт обустройства колодцев показывает следующие результаты: береза, сосна, осина, ольха имеют пониженную долговечность, особенно на участке, прилегающем к водной поверхности; а дуб при его высокой водостойкости придает воде горьковатый привкус (такой же эффект наблюдается при использовании сосны и осины).

Наилучшие показатели древесины выявлены у лиственницы и кедра: долговечность в подводных и надводных условиях более 20 лет, а также отсутствие негативного воздействия на качество жидкости. Еще лучше показатели у дуба (долговечность до 50 лет), но при обязательной его обработке (мореный дуб).

Рисунок 2. Схема домика для колодца.

При изготовлении сруба и домика для колодца потребуется следующий инструмент:

• циркулярная пила;
• болгарка;
• шлифовальная машина;
• электрический рубанок;
• электродрель;
• шуруповерт;
• ножовка;
• молоток;
• стамеска;
• напильник;
• отвес;
• рулетка;
• уровень.

Конструктивные особенности

На рис. 1 приведена схема классического обустройства колодца. Его сооружение начинается с рытья ямы нужной глубины: слой воды (3) должен составлять порядка 1,5 м. На дно засыпается натуральный фильтр — песок, гравий (1, 2). Подземная часть выполняется в виде сруба с выходом на поверхность на высоту 0,7-1,5 м. На участке перехода подземной части в наземную обычно делается защитный откос (6), который сверху покрывается гидроизоляцией (5) и обшивается брусом (4). Наземная часть — домик для колодца — обязательно содержит ворот (7) для подъема емкости с водой и защитный навес. Конструкция наземной части может быть различной по размерам и дизайну.

Изготовление колодца

Колодец может обустраиваться разными способами, в т.ч. с применением кирпича, камня и других стройматериалов. Однако наибольшее распространение находит изготовление сруба из бруса. С этой целью вполне достаточно применить простой прямоугольный брус естественной влажности или оцилиндрованный брус.

Подземная часть колодца делается в виде рядовой укладки брусчатых венцов, которые изготавливаются на поверхности, а затем набором из нескольких рядов (доступных для ручного подъема) опускаются в колодезную шахту. Сруб монтируется из бруса толщиной 10 см — 10х10 или 10х15 см. Углы формируются соединением без остатка по методу с коренным шипом, вполдерева или встык.

Наибольшее распространение находит соединение вполдерева, когда на сочленяемых торцах выпиливается половина бруса. Венец собирается в виде квадрата необходимого размера. Венцы плотно укладываются друг на друга и соединяются деревянными нагелями. Для этого устанавливаются 3 венца друг на друга и насквозь просверливаются для получения отверстия диаметром 20-25 мм. Расстояние между отверстиями порядка 40-50 см. Нагель (деревянный стержень диаметром 20-25 мм) туго забивается в отверстие так, чтобы его начало соответствовало середине нижнего бруса, сам он проходил через весь средний ряд и заканчивался на середине верхнего венца.

Собранные вместе части сруба поочередно опускаются в шахту и соединяются между собой вертикальными досками. Конопатить стык не рекомендуется, так как это может повлиять на качество воды. При укладке сруба контролируется горизонтальность расположения венцов при помощи строительного уровня.

Надземная часть может иметь разные конструктивные решения. Она выполняется как в закрытом варианте, исключающем доступ посторонних лиц (с замыкающейся дверью), так и в открытом виде со свободным доступом.

Простой вариант конструкции

Соединение угла сруба «в лапу»: 1 - бревно; 2 - «лапа»; 3 - нагель.

Один из самых простых вариантов надземной части — домик для колодца в виде шатра (рис. 2).

Монтаж конструкции производится в следующем порядке:

1. Собирается и устанавливается основание на выход сруба, используется брус 10х8 см.
2. Крепятся 2 вертикальные стойки и усиливаются металлическими уголками для установки двери, стойки соединяются горизонтальным брусом 5х5 см.
3. Крепятся стропила, образующие вверху угол 45º, используется брус 8х10 см, стропила укрепляются укосинами.
4. Крепится обрешетка на стропила из доски толщиной 2-2,5 см, между досками оставляется зазор 10-15 см.
5. Изготавливается и устанавливается дверь, выполненная в виде дощатого щита, скрепленного брусьями 25х30 мм.
6. Настилается покрытие крыши — рубероид, шифер, черепица, профнастил и т.д.
7. Облицовываются вагонкой боковые стенки домика.

Типовой проект сруба

Классическим считается домик открытого типа в виде крыши (навеса) на столбах. Основными элементами такой конструкции являются две стойки из бруса 15х15 см или оцилиндрованного бруса диаметром 15 см; откосины вверху стоек; крыша и полка-подставка.

Монтаж домика для колодца производится в следующем порядке:

1. Установка вертикальных стоек путем крепления их к срубу подземной части колодца.
2. Монтаж горизонтальной балки, соединяющей стойки между собой.
3. Установка и крепление откосин для крыши в виде жесткого треугольника.
4. Монтаж каркаса крыши из бруса 5х5 см.
5. Обшивка крыши доской.
6. Облицовка крыши кровельным материалом.
7. Изготовление полки-подставки: обрешетка из бруса 5х5 см, крепление доски толщиной 25-30 мм и шириной 20-30 см по всему периметру сруба.
8. Установка ворота.

Колодезный ворот

Важным элементом любого колодца является ворот для подъема ведра с водой. Он изготавливается из бревна диаметром не менее 20 см и длиной примерно 120 см. С торцов бревна сверлятся отверстия глубиной 10-15 см и диаметром не менее 3 см. С одной стороны ворота устанавливается металлическая ось, с другой — ось с изогнутой ручкой.

Место крепления осей упрочняется металлической пластиной, которая прочно закрепляется с обоих торцов.

На торце, где предусмотрена ручка, рекомендуется установка сдвоенной пластины. Отверстие в пластинах должно точно соответствовать диаметру осей. Крепление ворота на стойках колодца необходимо производить с помощью металлических кронштейнов, позволяющих осуществлять многократное вращательное движение осей, а высота установки должна соответствовать среднему росту человека.