Керамика является одним из древнейших материалов, используемых для изготовления посуды и других изделий. Она обладает рядом положительных свойств: прочностью, термостойкостью, экологической и химической безопасностью, изделия из нее обладают высоким эстетическим потенциалом, это и определяет ее широкое использование.

Керамика - это изделия из глины (или глинистых веществ) с минеральными добавками или без них, полученные путем формования и последующего обжига. Для улучшения потребительских эстетических свойств керамику покрывают глазурью.

Материалы, используемые в производстве керамики, принято подразделять на пластичные материалы: глины (полиминеральные горные породы, состоящие из каолинитов, соды, окислов кремния, полевого шпата, железа и др.); каолин (мономинеральная порода, состоящая из каолинита); отощающие материалы - снижают усадку при сушке и обжиге: кварцевый песок, глинозем, бой фарфора и фаянса, шамот; плавни - снижают температуру спекания и создают стекловидную фазу (полевой шпат и пегматит); материалы для глазури.

В качестве факторов, формирующих потребительские свойства и качество керамических бытовых товаров, выделяют те же, что и для стеклоизделий: вид керамики, способ формования и вид декорирования.

В зависимости от строения различают тонкую керамику (черепок стекловидный или мелкозернистый) и грубую (черепок крупнозернистый). Основными видами тонкой керамики являются: фарфор, полуфарфор, фаянс, майолика, а грубой - гончарная керамика.

Фарфор - имеет плотный спекшийся черепок белого цвета (иногда с голубоватым оттенком) с низким водопоглощением (до 0,2%), при ударе издает высокий мелодичный звук, в тонких слоях может просвечивать. В виду парного обжига изделий край борта или основание изделия не покрыто глазурью.

Различают твердый и мягкий фарфор. Твердый фарфор применяют для производства столовой и чайно-кофейной посуды повседневного использования. Мягкий фарфор может быть: бисквитный (не покрыт глазурью, используется для выработки художественно-декоративных изделий), костяной (в состав вводится костная мука, по внешним признакам напоминает белый мрамор, характеризуется высокой белизной и прозрачностью, используется для производства чайно-кофейной посуды праздничного ассортимента), полевошпатовый ("тонкостенный", по свойствам и назначению схож с костяным, но его белому цвету присущ голубоватый оттенок); низкотемпературный ("фриттовый" - термостойкий, механически прочный, обычно его покрывают цветными глазурями, за рубежом один из основных видов керамики для производства повседневной посуды).

Сырьем для производства фарфора служат каолин, песок, полевой шпат и другие добавки.

Полуфарфор по свойствам занимает промежуточное положение между фарфором и фаянсом, черепок его белый, водопоглощение - 3~5%, используется в производстве посуды хозяйственного назначения.

Фаянс имеет белый черепок с желтоватым оттенком, пористость черепка - 9-12%. Ввиду высокой пористости изделия из фаянса полностью покрываются бесцветной глазурью. Глазурь имеет невысокую термостойкость, поэтому данный вид керамики находит применение в производстве столовой посуды повседневного использования. Вырабатывают его из беложгущихся глин с добавлением мела и кварцевого песка.

Майолика имеет пористый черепок (водопоглощение около 15%), изделия имеют гладкую поверхность, высокий блеск, малую толщину стенок (что определено способом формования - литьем), покрывают их цветными глазурями, они могут иметь декоративные рельефные украшения. Для производства майолики применяют беложгущиеся глины (фаянсовая майолика) или красножгущиеся глины (гончарная майолика), плавни, мел, кварцевый песок.

Гончарная керамика - черепок имеет красно-коричневый цвет (используются красножгущиеся глины), большую пористость (водопоглощение до 18%). Изделия могут покрываться бесцветными глазурями, расписываются цветными глиняными красками - ангобами. Ассортимент представлен кухонной и хозяйственной посудой (горшки для жаркого, крынки для молока) и декоративными изделиями.

Процесс производства керамических бытовых товаров в упрощенном виде можно представить следующими этапами: подготовка сырьевых материалов; получение керамической массы; формование изделий; сушка и правка; обжиг; глазурование; декорирование.

Основными способами формования керамических изделий являются: метод пластического формования; литье, полусухое прессование.

При формовании изделий пластическим способом используют керамическую массу влажностью 22-24%, формирование производится на станках-автоматах или полуавтоматах. При этом способе керамическую массу помещают на дно формы и раскатывают шаблоном, в зазоре между формой и шаблоном образуется изделие. Используют данный способ при получении изделий из твердого фарфора, фаянса, гончарной керамики.

Способ литья предполагает применение керамической массы (шликера) влажностью 32-36% (сметанообразная консистенция), которая заливается в пористые гипсовые или поливинилхлоридные формы. Используют данный способ для выработки изделий из мягкого фарфора (кроме фриттового), твердого фарфора (изделия сложной формы), майолики.

Для плоских изделий несложной формы используют способ полусухого прессования. Керамическая масса при этом имеет остаточную влажность 2-3%, прессование проводят в металлических формах. Применяют данный способ при выработке изделий из фаянса, полуфарфора, низкотемпературного фарфора. Преимуществами данного способа являются увеличение скорости выработки и сокращение затрат энергоносителей (исключаются процессы сушки и правки), но используют его для ограниченного числа видов изделий: тарелки мелкие, блюдца и т. п.

Окончательно керамика образуется в процессе обжига. Различают два вида обжига: утельный и политой. Утельный обжиг предшествует глазурованию, при этом формируется черепок, устойчивый к размоканию. Политой обжиг проводят после глазурования с целью формирование структуры глазури.

При декорировании керамических бытовых товаров применяется ряд способов: живопись, украшения в виде полос, трафарет, шелкография, деколь. К специфическим видам декорирования керамических бытовых товаров можно отнести следующие:

Крытье - покрытие поверхности изделия красками (различают сплошное; частичное; с прочисткой; с прочисткой и дорисовкой; нисходящее и восходящее) с помощью аэрографа, трафарета, специальных шаблонов;

Штамп - мелкий однокрасочный поверхностный рисунок, наносимый красками и препаратами золота с помощью резиновых штампов или лент; обычно его применяют в сочетании с другими видами украшений;

Печать - контурный рисунок, образованный точками, черточками, штрихами (краска с печати переносится на изделие, либо вначале на папиросную бумагу, а затем на изделие); рисунки однокрасочные, могут быть надглазурными и подглазурными, дополняться живописью (с дорисовкой), трафаретом;

Фото по керамике - применяется для декоративных (подарочных) изделий;

Украшения декоративными глазурями: цветными, потечными, кристаллическими, матовыми, кружевными, люстровыми, кракле.

Рельефно-вырезные украшения: ажурный борт, вырезной край, рельефный борт (и их комбинации); декоративные рельефы;

Дополнительные украшения красками и препаратом золота: промазка - сплошное покрытие элемента изделия; пестрение - частичная зарисовка (мазок), подчеркивающая отдельные элементы изделия.

Все рисунки по характеру расположения на изделии подразделяются на бортовые; сплошные; букетом (до трех лепков); раскидные с большим букетом; медальон (рисунок, находящийся в обрамлении в виде круга, овала, многоугольника); арабеска (узкий бортовой орнаментальный рисунок).

Украшения бывают надглазурными и подглазурными. Большинство видов поверхностных пленочных украшений подлежат обжигу.

Что такое керамическая плитка и из чего ее делают?

Керамическая плитка - это пластины из обожженной глины. Чаще всего они бывают квадратной и прямоугольной форм, но могут быть выполнены в виде сложной геометрической мозаики. Ее можно использовать для оформления стен и пола как внутри помещений, так и на улице.

1. Износостойкость - одно из важнейших качеств напольной плитки, которое характеризует устойчивость плитки к истиранию и способность сохранять внешний вид без изменений. Существует классификация PEI включает в себя пять групп: PEI I - для стен в ванных комнатах, PEI II - для стен/пола в спальнях, кабинетах, ванных комнатах, PEI III укладывается в любых жилых помещениях и в небольших офисах, не имеющих прямого входа с улицы, PEI IV подходит для любых жилых комнат, а также для покрытия лестницы, холла, коридоров, PEI V применяют как в частных, так и общественных интерьерах с проходимостью выше среднего (офисы, магазины, кафе, рестораны). Для мест с интенсивным трафиком (движением) рекомендуется использовать неглазурованный керамогранит (аэропорты, вокзалы, торговые центры).
2. Водопоглощение - отношение массы воды, поглощенной образцом при его полном погружении в воду, к массе сухого вещества. Отношение выражается в процентах. Водопоглощение глазурованных керамических плиток для пола не должно превышать 3%, плитку же с водопоглощением больше 10% можно использовать только на стенах внутри помещений. Показатель водопоглощения плитки играет важную роль при облицовке бассейнов. Для этого необходимо использовать только специальную плитку, как например, керамогранит или клинкер.
   
   
3. Морозоустойчивость - способность плитки сопротивляться перепадам температуры. Стойкость керамической плитки обусловливается двумя параметрами: наличием и количеством пор. Плитка двойного обжига довольно пористая и, следовательно, не морозостойкая. А плитка одинарного обжига с водопоглощением меньше 3% считается морозостойкой. Керамогранит в отличие от керамической плитки имеет минимальный уровень водопоглощения – меньше 0,05%.
4. Растрескивание - это появление тонких трещин в эмалевом покрытии. Это происходит с некачественной или неправильно подобранной плиткой под действием резких перепадов температур. Такой дефект иногда присутствует на плитках до укладки. Когда плитка растрескивается через некоторое время после укладки, причинной может служить неправильная укладка плитки: использование плохого раствора или клея, слишком толстый или тонкий слой этих материалов.
5. Сопротивление скольжению - это характеристика, которая определяет способность поверхности препятствовать скольжению предмета, находящегося на ней. Это свойство является основным требованием к безопасности жилых и промышленных помещений, а также для наружных напольных покрытий. В банях, саунах и бассейнах обычно укладывают ребристую плитку с желобками.
6. Химическая устойчивость - характеристика эмали плитки, отражающая ее способность выдерживать контакт с кислотами, солями, бытовой химией при комнатной температуре. Она должна оказывать сопротивление агрессивному или механическому воздействию этих веществ, не претерпевая внешних изменений. Плитку можно защитить, заполнив эпоксидными материалами, которые хорошо сопротивляются химическим воздействиям.
7. Тон и калибр. Тон - цветовая насыщенность плитки, которая может немного не совпадать с заявленным цветом. Он обозначается на упаковке цифрой или буквой. Калибр - фактический размер плитки, который иногда на пару миллиметров отличается от номинального. Калибр указан на упаковке рядом с номинальным размером. При изготовлении плитка сортируется по партиям одного размера и одного тона с допуском разницы, установленной нормативами.
   
   
8. Сопротивление на изгиб. Чем оно выше, тем ниже водопоглощаемость плитки. Керамогранит обладает очень высоким сопротивлением на изгиб, а пористая плитка - более низким.
9. Предел прочности - уровень возможной нагрузки, которую должна выдерживать плитка. Он напрямую зависит от ее толщины. Способность противостоять нагрузкам особенно важна для напольной плитки. Такие нагрузки, как вес человека или мебели, плиточное покрытие должно выдерживать легко и не ломаться.
10. Поверхностная твердость - это характеристика, выражающая способность поверхности быть устойчивой к появлению царапин и повреждений. Царапины четко просматриваются на блестящей поверхности плитки, на матовой же они менее заметны.

Насколько разнообразна керамика, трудно себе даже представить. Попробуем перечислить только самые главные виды керамики. По назначению обычно керамику подразделяют на строительную, бытовую и техническую.

Строительная керамика: кирпич, черепица, трубы, облицовочные плитки разных видов для наружных и внутренних отделки стен зданий, плитки и плиты для полов, санитарно-технические изделия (раковины, ванны, унитазы, бачки к ним и т.п.).

Бытовая керамика: посуда, художественные изделия.

Техническая керамика: самые разнообразные изделия для машиностроения, ракетостроения, радиоэлектроники, электротехники и других отраслей промышленности.

Однако при всем многообразии различают плотную и пористую . При этом неважно, из какого сырья изготовлено изделие, какого цвета его черепок, как отделана поверхность. К плотной керамике относят: фарфор неглазурованный («фарфоровый бисквит»), а также глазурованный; фаянс . Представителями пористой керамики являются: майолика, терракота, шамот .

Однако самодельщиков интересует главным образом та технология изготовления керамики, изделия из которой они могут изготавливать сами . Это майолика и терракота. Вот о них-то и пойдет разговор ниже.

Лепка, отминка, литье...

Горшок формируют из глины разными способами. Древние горшечники брали мешок с мокрым песком, придавали мешку форму будущего горшка, а потом облепляли его со всех сторон влажной пластичной глиной, выравнивали поверхность и иногда наносили на мягкую глину деревянной палочкой узор в виде полос и спиралей. Когда глина высыхала, высыхал и песок в мешке. Тогда песок высыпали, легко вынимали освободившийся мешок, а глиняный горшок обжигали на костре...

Потом придумали гончарный круг. Изготовленные на нем керамические изделия имеют обязательную форму тел вращения, по крайней мере, изначально. Лепили из глины и изображения животных, людей. Эти статуэтки не были столь симметричными, как гончарные изделия.

Но крупные лепные изделия не получались. Дело в том, что их не умели делать полыми, и потому они неизбежно оказывались «толстостенными», в результате обычно растрескивались или сильно деформировались при сушке и обжиге.

Неизвестно, кто первый заметил, что если сильно разведенную водой глину в виде сметанообразной массы (шликера ) вылить в сосуд с пористыми впитывающими воду стенками, то на стенках сосуда образуется корочка из глины. Чем дольше шликер находится в таком сосуде, тем более толстая образуется корка. Если затем лишний шликер вылить, а образовавшейся корке дать подсохнуть, то ее можно из сосуда извлечь. И получится отливка, внешняя поверхность которой будет копией внутренней поверхности сосуда.

Это наблюдение и легло в основу так называемого сливного способа формирования керамических изделий сложной формы, например, статуэток, ваз, изразцов, унитазов, раковин. Многие уникальные произведения искусства получены именно сливным способом.

Ниже мы подробно познакомимся именно с таким способом изготовления майолики, то есть изделий из цветной обожженной глины с крупнопористым черепком, покрытых эмалью.

Последовательность операций при сливном способе формирования керамических изделий следующая:

Подготавливают все твердые компоненты сырьевой смеси, причем лучше всего их измельчить, чтобы облегчить последующий помол; осуществляют мокрый помол, это очень ответственная операция, от которой зависит качество будущих изделий (в мельницу при подобном помоле кроме глины и всех добавок заливают еще и воду);

Полученный шликер заливают в заранее подготовленные гипсовые разъемные формы и выдерживают в них до тех пор, пока не будет достигнута нужная толщина стенок изделий;

Из форм сливают «лишний» шликер, а формы с изделиями оставляют для первичной просушки - подвяливания;

Осторожно разнимают формы и извлекают из них изделия;

Изделия и формы высушивают (последние после сушки используют для формования повторно);

Сухие изделия покрывают слоем глазури;

Глазурованные изделия обжигают в печи и охлаждают.

В приведенной здесь общей схеме получения майолики сливным способом нет подробностей. Но именно в этих подробностях заключены те самые секреты и хитрости, которые называют тайной гончарного мастерства. Но о секретах чуть позднее. Тех же, кто решит попробовать свои силы в этом замечательном ремесле, хочу сразу предупредить, что без мельницы и печи им никак не обойтись. Учтите это, пожалуйста.

Глина глине рознь

Глины бывают разные. Геологи и технологи различают множество разновидностей глин. Для нас же важна информация о глинах, с которыми нам предстоит работать.

Просто глины - осадочные горные породы, состоящие преимущественно из глинистых минералов (каолинита, монтмориллонита, галлуазита и др.) и некоторого количества примесей, обладающие способностью размокать и набухать в воде с образованием при этом пластичной массы. Эти породы обычно имеют красновато-бурую или желто-бурую окраску.

Каолины - осадочные горные породы из глинистых минералов, состоящих главным образом из каолинита или его разновидностей. (Каолинит - минерал подкласса слоистых силикатов, Al 4 (OH) 8 - Прим. ред.)

Бентониты - осадочные породы, но состоят они из минералов группы монтмориллонита. Эти минералы имеют слоистую кристаллическую структуру как у графита или талька, то есть состоят из тончайших чешуек, способных при механическом воздействии на них скользить друг по другу. Поэтому эти минералы наощупь кажутся жирными. К тому же между чешуйками имеются полости, в которые легко проникают молекулы воды. Благодаря этому бентонитовые глины сильно набухают в воде и образуют пластичное тесто.

При всем разнообразии глинистых минералов у них есть общая особенность: они образовались при химическом разрушении других минералов и потому размеры их кристалликов очень малы - всего 1...5 мкм в поперечнике.

Кроме глинистых минералов все глины содержат то или иное количество примесей, которые сильно влияют на свойства глин, а потому состав и количество примесей необходимо учитывать при работе с глиной. Познакомимся с основными примесями, содержащимися в глинах.

Кварц - один из самых распространенных на Земле минералов, состоящий из одной лишь двуокиси кремния - кремнезема (Si0 2).

Полевой шпат - довольно обычный минерал, в котором наряду с кремнеземом обязательно присутствует глинозем - окись алюминия (Аl 2 0 3), а также окись одного из металлов типа натрия, калия, кальция (чаще всего именно этих трех).

Слюда - знакомый всем минерал, характерный тем, что очень легко расщепляется на тончайшие прозрачные пластинки. Слюда содержит кремнезем, глинозем и (часто) соединения железа, натрия, магния.

Чаще всего эти минералы-примеси и составляют присутствующий в глине песок. Реже в глине встречаются зерна известняка, гипса, других пород и минералов.

Разные минералы по-разному влияют на свойства глины. Так, кварц снижает ее пластичность, но повышает прочность черепка после обжига. Полевые шпаты снижают температуру спекания. А вот зерна известняка могут быть и полезными, и вредными, что зависит от их размера. Если эти зерна крупные (до 2 мм в поперечнике), то они для керамики вредны. Дело в том, что при обжиге известняк превращается в окись кальция (СаО), то есть в ту самую известь, которую мы называем кипелкой. Зерна извести в уже готовом черепке обязательно «натянут» пары воды из воздуха. При этом известь начнет «гаситься», сильно увеличиваясь в объеме. В конце концов, такое расширение песчинки приведет к разрушению изделия, которое обязательно растрескается. Если те же самые примеси находятся в глине в виде тонкого порошка, да еще равномерно в ней распределены, вреда от них не будет. Иногда даже наоборот полезно добавить в глину некоторое количество тонкоизмельченного известняка. Зачем? Об этом разговор будет позже.

Примеси в глинах встречаются не только в виде зерен. Некоторые минеральные вещества, растворимые в воде, как бы пропитывают глину. Это соединения железа, марганца, серы и целого ряда других элементов. Именно они чаще всего придают глине ее цвет. Чтобы убедиться в этом, проделайте простой опыт. Поместите в стакан щепотку обычной бурой глины и залейте ее уксусом. Содержимое размешайте, а потом осторожно промойте водой, чтобы не слить осадок. Вы увидите, что в стакане остался осадок белого или светло-серого цвета, а вся бурая окраска перешла к воде. Это произошло потому, что окрашивающие глину примеси растворились в кислоте и «отмылись» водой.

Что вам надо знать о глине

Свойства глин весьма разнообразны и многочисленны. Поэтому остановимся только на свойствах, особенно важных для гончаров, чтобы они могли правильно выбрать глину, а главное - подготовить ее к работе.

Среди свойств глины несколько выделяют ее запесоченность , которая характеризует содержание в глине песчаных частиц. Чтобы определить запесоченность глины, понадобится сито с размером ячеек 0,14 мм. Берут 100 г высушенной глины и замачивают ее в большом количестве воды до полного размокания. Затем полученную влажную массу выкладывают на сито и промывают водой до полного исчезновения мути в сливе (до «чистой воды»). После этого оставшуюся на сите субстанцию, а это и будет песок, содержащийся в глине, перекладывают на металлическую тарелку и сушат на плите или в духовке. Далее песок взвешивают с точностью до 0,1 г. Масса песка в граммах и будет равна запесоченности глины.

Остальные свойства глины, знание которых необходимо гончару, обычно подразделяют на водные и огневые.

Водные свойства

Пластичность - количество воды, которое необходимо добавить к глине, чтобы получить пластичное тесто. Это количество воды определяют опытным путем.

Берут 100 г сухой глины, растертой в ступке до состояния тонкого порошка, и добавляют к ней 5 г воды. Замешивают тесто, скатывают из него шарик, укладывают последний на ровную поверхность, например, на стол, и ладонью раскатывают в цилиндр-«колбаску» (рис. 1). Если «колбаска» через некоторое время начинает распадаться - воды мало. Тогда повторяют опыт, добавляя в глину большее количество воды, например, 10 г. Только нельзя добавлять воду к уже приготовленному тесту, придется тесто замешивать заново. Если и в этот раз цилиндр развалится, значит, воды все еще мало. Тогда надо еще на 5 г увеличить количество воды. Словом, повторяют эту процедуру до тех пор, пока глиняная «колбаска» или не перестанет растрескиваться (значит, достигнут предел раскатывания), или начнет просто размазываться по поверхности, что свидетельствует о достижении предела текучести.

Разность между влажностью глины в состоянии предела текучести влажностью той же глины в состоянии предела раскатывания называют числом пластичности. По значению этого числа судят о пластичности глины. Напомню еще, что относительная влажность характеризуется отношением массы жидкости, содержащейся во влажном веществе, к массе этого влажного вещества. Выражается влажность в процентах. Итак, малопластичной считают глину, число пластичности которой меньше 7%, у пластичной глины это число - 7...15%, у высокопластичной - более 15 %. Знание пластичности глины очень важно при составлении рецептуры керамической массы, а также для назначения режима сушки изделий.

Пластичность глины можно в некоторой степени изменять введением добавок.

Воздушная усадка - уменьшение объема глины при ее высыхании. При удалении из глины воды частицы минералов, составляющие глину, сближаются между собой, что и вызывает усадку. Это также очень важная характеристика, которая понадобится, например, чтобы определить размеры изделия-сырца. Определяют воздушную усадку так. Приготовив и промесив как следует некоторое количество глиняного теста, влажность которого соответствует пределу пластичности, его заворачивают во слегка увлажненный кусок холщовой материи и кладут на ровную доску. Далее деревянным молотком-киянкой «простукивают» тесто. Этот прием, называемый выколачиванием, позволяет получить тесто без воздушных пузырьков и пустот. Затем, не доставая глину из холстины, придают ей форму ровного пласта толщиной 10 мм. После этого острым ножом разрезают глину (без холстины, конечно) на квадраты со стороной 50 мм. При этом пользуются линейкой, чтобы линии разреза были прямыми и ровными. Потребуется изготовить не меньше пяти штук таких глиняных плиточек.

Затем заостренной палочкой на поверхности плиточек тоже по линейке наносят диагонали. Не глубоко, но так, чтобы они были хорошо заметны. Осталось с помощью циркуля-измерителя, раскрыв его ровно на 50 мм, нанести его концами риски поперек обеих диагоналей (рис. 2). Для сушки плитки укладывают в укромное место, например, на полку или на сухой подоконник. Конечно, на плитки не должны попадать прямые солнечные лучи, причем нельзя их располагать близко к отопительным приборам. При комнатной температуре плитки просохнут за неделю, после чего можно приступать к определению воздушной усадки. Для этого, взяв штангенциркуль, измеряют с точностью до 0,1 мм расстояния между рисками на диагоналях. Не забудьте во время измерения осмотреть образцы, отметить изменения формы, наличие трещин, прогибов, искривлений и т. д.

Предположим, что после замеров всех 5 плиток получили такие результаты (в мм): 45,0, 45,9, 46,1, 45,6, 47,8, 46,2, 45,4, 45,5, 46,1, 45,8. Вычислим среднее арифметическое этой группы чисел, для чего сумму значений этих чисел разделим на их количество:

459,4: 10 = 45,94 мм.

Теперь определим процент усадки, зная, что расстояние между рисками до сушки было равно 50,0 мм:

[(50,0 - 45,94)/50] х 100 = 8,12%.

Вот это и есть воздушная усадка нашей глины. У разных глин она неодинаковая и колеблется в пределах от 1 до 15%.

Одновременно по состоянию этих же образцов определяем и еще одно свойство нашей глины - чувствительность к сушке . Если после сушки образцы не деформированы и на них отсутствуют трещины, значит глина мало чувствительна к сушке. Наличие слабых искажений формы или небольшого числа мелких усадочных трещин свидетельствует о повышенной чувствительности глины к сушке. Наконец, если образцы сильно деформированы или потрескались - глина высокочувствительна к сушке. Это очень важный показатель, который обязательно учитывают при назначении рецептуры керамической массы из той или иной глины.

Огневые свойства

Спекаемость - способность глины давать при обжиге плотный черепок. Исследователи, занимающиеся керамикой, договорились, что способность глины образовывать черепок необходимо определять при одной и той же температуре, а именно при 1350° С. Ведь разные глины спекаются при «своих» температурах, разброс которых весьма значителен (от 450 до 1450° С), и если определять спекаемость каждой глины при ее температуре, то трудно установить количественную меру спекаемости. Поэтому и выбрали одну температуру.

Степень же спекаемости определяют по водопоглощению обожженного при 1350° С черепка той или иной глины: если водопоглощение меньше 2% - глина сильноспекающаяся; от 2 до 5% - среднеспекающаяся; больше 5% - неспекающаяся. (Водопоглощение - способность материала впитывать воду при погружении в нее.) Спекаемость глин удается регулировать с помощью добавок.

Поскольку мы условились, что будем заниматься изготовлением майолики, то есть пористой керамики, нам не понадобится добиваться сильного спекания глины. Однако чтобы определить температуру спекания той глины, с которой предстоит работать, это свойство глины знать желательно.

Для определения спекаемости нашей глины подойдут те же образцы, которые послужили для определения воздушной усадки. Причем не страшно, что они потрескались при сушке или изменили форму. Если есть доступ к лабораторной муфельной печи, то обжечь высушенные образцы лучше в ней.

Мы хотим установить сейчас, насколько сильно можно спечь в вашей печи черепок из имеющейся глины без введения каких-либо добавок. Поэтому и установим в муфеле соответствующую температуру.

При отсутствии муфеля образцы обжигают в обычной отопительной печи. Для этого в конце протапливания печи, когда в топке накопится достаточно много золы, но топливо еще полностью не прогорело, высушенные образцы укладывают поверх углей, не закапывая в них. Задвижку печи и поддувало прикрывают так, чтобы горение топлива продолжалось со средней интенсивностью. Когда печь протопится, ее просто закрывают. Образцы достают из печи только после полного ее охлаждения, то есть примерно через 10...12 ч. Температура спекания в этом случае будет такая, какую обеспечит печь, где вы собираетесь обжигать свои изделия. Обычно дровяные печи дают температуру 850...950° С. Осина, липа и другие мягкие породы при горении выделяют меньше теплоты, чем хвойные породы. Твердые (дуб, бук, вяз) - больше. Конечно, во многом температура зависит и от тяги в печи.

Вынув образцы из печи, их отряхивают от золы и пыли, после чего взвешивают на аптечных весах с точностью до 0,1 г и помещают их плашмя в посудину с водой, погружая образцы в воду не полностью, а на 2/3 их толщины.

В воде образцы выдерживают одни сутки, после чего вынимают, промокают сухой тряпицей или промокательной бумагой (вода с них капать не должна) и снова взвешивают с той же точностью.

Водопоглощение образцов вычисляют по формуле:

В = [(М в - М с)/М с ] х 100,

где М с - масса сухого образца, г; М в - масса насыщенного водой образца, г; В - водопоглощение,%.

Подвергнуть подобному испытанию необходимо не менее 3 образцов, затем вычисляют среднее арифметическое полученных результатов. Это и будет значение водопоглощения. Если оно окажется менее 2%, то глина легкоспекаемая, при 2...5% - среднеспекаемая, выше 5% - неспекаемая. Если глина легкоспекаемая, никаких мер для улучшения ее спекаемости не требуется. Среднеспекаемую глину, скорее всего также можно оставить в покое. А вот как повысить спекаемость неспекаемой глины, обсудим позже.

Если после выяснения воздушной усадки образцы окажутся непригодными для определения спекаемости, ну, скажем, они развалились при сушке или оказались сильно деформированными, следует приготовить точно такие же новые образцы. Но сушить их придется осторожнее и медленнее, для чего их лучше поместить в закрытый сосуд, например, в стеклянную банку, и накрыть ее листом бумаги. Сушка в этих условиях продлится не меньше 2 недель.

Огневая усадка - изменение объема глины при обжиге. Степень подобной усадки зависит не только от свойств глины, но и от температуры обжига. Как и в случае со спекаемостью, огневую усадку определяют при 1350° С. Но в нашем случае важна огневая усадка при температуре обжига, то есть при той, которую обеспечит печь. Знание огневой усадки поможет определить, какого размера требуется отливка, чтобы после обжига получить изделие заданных размеров. Естественно, что при этом учитывают и воздушную усадку.

Если образцы, подвергшиеся обжигу для изучения спекаемости, хорошо сохранили форму и нанесенные на них риски отчетливо видны, определить огневую усадку можно с их помощью.

Для этого, применяя штангенциркуль или циркуль-измеритель, вновь измеряют расстояния между рисками на диагоналях образцов. Рассчитывают огневую усадку по той же формуле, что и воздушную усадку. Нужно только сопоставить расстояния между рисками после сушки с расстояниями после обжига. Обычно у большинства глин огневая усадка составляет 6...8%. Как уже говорилось, общая усадка равна сумме воздушной и огневой. Она для обычных глин, как правило, близка к 15%, но наблюдаются и существенные отклонения от этого значения.

Все эти сведения понадобятся, чтобы назначить состав сырьевой смеси, с которой придется работать, а также определить размеры форм и установить режимы сушки и обжига изделий.

Итак, со свойствами пластичной глиняной массы мы разобрались. Давайте познакомимся со специфическими свойствами жидкой литейной глины (шликером), которые понадобятся при изготовлении майолики сливным способом. Но сначала подготовим сито с размером ячейки 0,0053 мм, вискозиметр Энглера и секундомер. Все это вряд ли раздобудешь в небольшом городке, а уж тем более - в деревне. Но и сито, и вискозиметр можно изготовить самостоятельно. Подробно об этом будет в следующем разделе, специально посвященном оборудованию, приборам и устройствам, необходимым для работы с керамикой. А пока скажем, что сито по конструкции ничем не отличается от обычных сит, только вместо традиционных сетки здесь придется натянуть капроновый или нейлоновый чулок, который заменит сетку с размером ячейки 0,0053 мм. Вместо секундомера подойдут любые часы с секундной стрелкой - точности до 1 с вполне достаточно.

Еще понадобится фарфоровая ступка вместимостью не менее 0,5 л с фарфоровым же пестом. Еще лучше было бы приобрести лабораторную фарфоровую мельницу. Имейте в виду, что чугунная или бронзовая ступки в данном случае не подойдут, так как при измельчении компонентов в шликер попадет металл в виде мельчайшей пыли, что может заметно отразиться на свойствах шликера. Но если уж другого выхода нет, применяйте чугунную ступку.

Чтобы определить свойства шликера, последний надо сначала приготовить. Для этого возьмем 0,5 кг высушенной глины и добавим к ней воду, количество которой зависит от пластичности. Так, малопластичные глины разводим в 320 мл воды, глины средней пластичности - в 300 мл, высокопластичные - в 280 мл. (Влажность шликера в этом случае составит примерно 39%, 37,5% и 36% соответственно.)

Итак, глину и воду в нужных количествах помещают в ступку, после чего измельчают глину, растирая ее пестом. Когда под пестом перестанет ощущаться песок, можно первый раз определить тонкость измельчения (помола) шликера. Отвесив 100 г шликера, его выливают в сито с сеткой из чулка и струей воды промывают шликер до чистой воды. Отмытый остаток сушат и взвешивают. Если масса его окажется меньше 2г (в нашем случае меньше 2%), то шликер готов.

Масса остатка на сите 0053 (так обозначается сито с размером ячейки 0,0053 мм) характеризует тонкость помола шликера. Она не должна превышать 2%, иначе шликер станет интенсивно расслаиваться, то есть из него при формировании изделий начнут быстро оседать более крупные частицы, в результате стенки изделия приобретут неодинаковые структуру и плотность на разной высоте. Добавим также, что тонкость помола не должна быть и меньше 1%. В последнем случае шликер слишком быстро загустевает, поэтому плотность стенок изделий окажется разной по толщине. Если тонкость помола окажется недостаточной (остаток на сите превысит 2%), шликер придется дополнительно растирать, чтобы количество остатка вписалось в нужный диапазон.

Подготовив шликер необходимого качества, приступают к определению его текучести. Для этого шликер наливают в вискозиметр с закрытым сливным отверстием. Через 30 с сливное отверстие открывают и одновременно начинают отсчет по секундной стрелке часов. Когда в сосуд под вискозиметром выльется ровно 100 мл шликера, отверстие слива закрывают. Время, за которое из вискозиметра вытечет 100 мл шликера и есть его текучесть. Обычно нормальная текучесть литейного шликера составляет 20 с. При текучести больше 25 с в шликер необходимо вводить разжижающую (пластифицирующую) добавку. Если текучесть меньше 15 с, необходимо уменьшить влажность шликера, то есть добавлять в глину меньше воды. Словом, текучесть шликера, пригодного для литья, лежит в пределах 15...25 с.

Теперь разберемся с загустеваемостью шликера, которая проявляется в том, что текучесть шликера со временем уменьшается, то есть время истечения 100 мл шликера из вискозиметра через какой-то период возрастает. Определяют загустеваемость так. Шликер, оставшийся в вискозиметре после определения текучести, сохраняют в покое в течение 30 минут, не встряхивая и не перемешивая его. Затем снова измеряют время истечения 100 г шликера, как в первый раз. Это время будет, понятно, больше, чем первое. Разделив новое время истечения шликера на предыдущее, получают его степень загустевания. Если данное частное окажется больше 2,2, то шликер не пригоден для формирования. Его текучесть и время загустевания надо регулировать добавками.

Еще одно очень важное свойство шликера, от которого во многом зависят как формовочные свойства шликера, так и качество будущего черепка - плотность. Определяют плотность шликера с помощью ареометра (денсиметра) с интервалом градуировки 1,5...1,8 г/см³. Подобный ареометр раздобыть не всегда удается, но можно заменить его двумя или даже тремя ареометрами, диапазон измерений которых перекрывает названный интервал, например, один - от 1,5 до 1,6, другой - 1,55...1,65, а третий - 1,56...1,85.

При отсутствии ареометра плотность определяют, взвешивая известный объем шликера. Например, предварительно взвешенный с точностью до 0,1 г мерный сосуд емкостью не менее 100 мл наполняют шликером до метки, обозначающей этот объем. Взвесив сосуд со шликером, из получаемой массы вычитают массу пустого сосуда и делят результат (разность) на объем шликера О ш. Частное от деления (с некоторой оговоркой) можно считать плотностью шликера П ш:

П ш = (М ш - М п)/О ш г/см³.

Замечу, что в действительности значение плотности, вычисленное таким способом, будет несколько отличаться от значения, которое покажет ареометр. Полученный в первом случае удельный вес шликера, с плотностью по ареометру может и не совпасть.

Керамика как поликристаллическое твердое тело состоит в общем случае из трех основных фаз:

• кристаллическая, состоящая из зерен,
• стекловидная (аморфная) – в виде прослоек, располагающихся между зернами,
• газовая – в виде пор между зернами, окруженными прослойками аморфной фазы.

Фарфор
Фаянс
Тонкокаменные изделия
Майолика
Терракота
Гончарная керамика
Шамотная керамика

Основное различие керамических материалов заключается в различном составе и соотношении между собой трех фаз, определяющих свойства керамических изделий. Структура, т.е. строение керамического тела, зависит от состава сырья и технологии данного материала. По дисперсности (размерам) элементов структуры керамические материалы бывают тонкокерамическими и грубокерамическими. Если керамика состоит из мелкодисперсных зерен, ее излом однороден и частицы малоразличимы, то такой материал относится к тонкокерамическим (прежде всего фарфор, фаянс, майолика и др.). Если же в структуре керамики наблюдаются крупные зерна, сама структура неоднородна, то перед нами грубокерамическое изделие (шамотные изделия, гончарная керамика, терракота). Гончарные изделия и терракоту, изготовленные из качественных глин без примеси крупных частиц, можно причислить также к тонкокерамическим изделиям, что говорит об условности такого деления.

Основные виды керамических материалов: фарфор, фаянс, тонкокаменные изделия, майолика, терракота, гончарная керамика, шамотная керамика.

Фарфор – вид керамики белого цвета с плотным раковистым изломом, высшее достижение керамической технологии. Для изготовления фарфора используют огнеупорные беложгущиеся глины и каолины, кварц и полевые шпаты (соотношение пластичных и отощающих материалов 1:1). Различают мягкий и твердый фарфор. Отличительными признаками фарфора являются: белизна, просвечиваемость, механическая прочность, твердость, термическая и химическая стойкость. Область применения: от изготовления посуды и изделий технического назначения до создания уникальных произведений искусства.

Фаянс (от названия итальянского города Фаэнца) – вид керамики белого цвета с мелкопористым изломом. Для изготовления фаянса используют огнеупорные беложгущиеся глины, кварц и различные добавки. В отличие от фарфора имеет непрозрачный пористый черепок, температура утильного обжига превышает температуру политого. Различают мягкий и твердый фаянс. Область применения: изготовление посуды, изделий технического назначения, декоративных изделий, строительной керамики.

Тонкокаменные изделия – вид керамики, характеризующийся белым или цветным спекшимся черепком, с однородным раковистым изломом. Для изготовления тонкокаменных изделий используют огнеупорные и тугоплавкие глины, химический состав которых колеблется в довольно широких пределах.Отличают тонкокаменные изделия низкотемпературного и высокотемпературного спекания. В зависимости от применяемого сырья, степени спекания и цвета черепка, особенностей технологии тонкокаменные изделия носят различные названия: полуфарфор, низкотемпературный фарфор, «каменный товар» и др. Тонкокаменные изделия отличаются низким водопоглощением (0,5…5,0%). Область их применения: изготовление посуды, декоративной и интерьерной керамики.

Майолика (от названия острова Мальорка) – вид керамики с пористым, естественно окрашенным черепком от светло-кремового до красного (кирпичного) цвета, покрытые прозрачной или глухой (непрозрачной) глазурью. Для изготовления майолики используют легкоплавкие глины в чистом виде или с вводом отощающих и флюсующих добавок. Часто майоликовые изделия покрывают слоем белой глины, ангобом, скрывающим натуральный цвет черепка. Низкая температура глазурного обжига майолики (960–1050? С) позволяет использовать для декорирования широкую палитру цветных глазурей и эмалей. Область применения: изготовление посуды, облицовочной плитки, декоративной керамики.

Терракота (terra (итал.) – земля, cotta – обожженная) – вид керамики, неглазурованные керамические изделия с пористым черепком. Для изготовления терракоты используют качественные малоусадочные глины, имеющие равномерную окраску и относительно высокую температуру плавления. Иногда терракоту покрывают ангобом. Область применения: изготовление скульптуры, изразцов, плитки и т.п.

Гончарная керамика – керамические изделия с естественным цветом обожженной глины, относительно высокой пористостью, мелкозернистые, обычно неглазурованные. Для изготовления этого вида керамики используют местные легкоплавкие гончарные глины без применения каких-либо других компонентов за исключением небольших добавок кварцевого песка. Иногда изделия покрывают слоем ангоба или глазури. Область применения: изготовление посуды, украшений, сувениров.

Шамотная керамика – вид грубокерамических изделий, имеющий пористый, грубозернистый, чаще светлый черепок. Шамот представляет собой обожженную перемолотую глину. Для связывания зерен шамота в шамотных изделиях используют глины, замешивая их до образования пластичной массы. Из шамотированных масс изготавливают скульптуру малых форм, напольные вазы, кирпичи и некоторые другие разновидности архитектурной керамики.

Все вышеперечисленные керамические материалы , как бы ни различались они по составу сырья и, следовательно, по конечному химическому составу и свойствам изделий, объединяет технология, определяющая последовательность операций.

Принципиальная технологическая схема получения керамики

1. Заготовка сырья (глина, шамот, песок и т.п.)
2. Подготовка формовочной массы
3. Формование
4. Сушка
5. Обжиг

Вам понадобится

• - глина;
• - гончарный круг;
• - гипсовая форма;
• - вода;
• - печь для обжига;
• - акриловые краски или специальная глазурь.

Инструкция

Найдите подходящую глину. Лучше всего купить ее в магазине, в таком случае вы будете точно уверены в успехе. Однако если такой возможности у вас нет, просто накопайте ее в ближайшем карьере. Помните ее в руках, попробуйте слепить колечко, шарик – если получалось, значит, глина хорошего качества.

Высохшую глину залейте водой, через несколько часов перемешайте до консистенции сметаны. Процедите и оставьте, чтобы она отстоялась. Вода останется на поверхности – слейте ее, а глину замесите, как тесто. В результате должен получится материал, похожий на пластилин, не пристающий к рукам.

Если у вас есть гончарный круг, изготавливайте посуду с его помощью – это самый удобный вариант. Чтобы сделать несколько одинаковых предметов, например чайный , необходимо предварительно изготовить гипсовую форму – в нее вы будете вминать кусок глины, а после подсыхания аккуратно доставать.

Простое изделие, например кружку, попробуйте вылепить . Скатайте плотный, гладкий шар. Вдавите внутрь палец и покрутите заготовку на нем, у вас получится подобие кружки. Далее работайте пальцами – утончайте стенки, поднимайте их выше, пока изделие не примет нужную форму. Обязательно замажьте все трещинки и дырочки. При необходимости смачивайте изделие и руки водой.

Когда посуда будет готова, украсьте ее – нанесите узоры царапинами с помощью вилки, прилепите из глины или ручки. Для того чтобы прилеплять элементы, используйте глину, разведенную водой до состояния клея.

Обжигать глиняную посуду лучше всего в муфельной печи, при температуре не менее 600оС. Если же такой печи у вас нет – используйте обычную деревенскую печь или, в крайнем случае, костер. Аккуратно положите свое произведение в место, где ожидается самая высокая температура и разведите огонь.

Постарайтесь максимально защитить чашку от возможного повреждения дровами или головешками и в то же время расположить ее в поле видимости. Как только она раскалится до ярко-оранжевого цвета – можно прекращать обжиг.

После полного остывания достаньте изделие и проведите испытание, налив в него воды. Если вода все-таки сочится, смажьте чашку жиром и прокоптите ее над пламенем, затем хорошо помойте и протрите ее.

Раскрасьте посуду акриловыми красками или специальной глазурью. Обратите внимание на инструкцию к глазури – некоторые виды требуют дополнительного обжига.

Изразцы как вид украшения, вновь приобретают популярность. Создаются производственные артели и художественные мастерские, специализирующиеся на них. Научиться делать изразцы не сложно, а вот чтобы стать мастером своего дела, нужно постараться.

Инструкция

Изготовьте глиняную модель. Разместите готовую модель в опалубке, залейте ее раствором гипса (10 частей воды и 7 частей гипса). Когда гипс затвердеет, снимите опалубку, просушите форму вместе с моделью. Потом освободите форму от модели, промойте и просушите.

Заполните форму глиной. Из глины вылепите 4 бруска прямоугольной формы с одинаковым сечением. Нанесите насечки на тыльную поверхность изразца, прикрепите бруски, чтобы они образовывали квадратный ящичек – румпу.

Просверлите отверстия в 4 местах румпы – в них позже вы вставите проволоку для удержания изразца в растворе кирпичной кладки. Подождите пока изразец подсохнет, отделите его от формы.

Просушенный изразец обжигайте в муфельной печи 3-4 часа при 900-950 градусах. Оставьте изразцы медленно остывать в закрытой камере печи после обжига. Если нужно, распишите изразец холодным способом (обычными масляными красками) либо ангобами (глиной, разведенной до консистенции жидкой сметаны).

После этого изразец можно покрыть глазурью. Глазурь наносите на поверхность обливанием или окунанием. Когда керамика высохнет, вновь обожгите ее в печи.

Видео по теме

Источники:

• изразцы своими руками

Электрическая или газовая плита является обязательным атрибутом кухни. Ее монтаж нужно осуществлять в строгом соответствии с правилами безопасности. Нюансы создания подключения зависят от модели плиты и от особенностей помещения.

Инструкция

Кухня, в которой будет размещена плита, варочная поверхность или духовой шкаф, в обязательном порядке должна быть оборудована системой вентиляции. Современные требования к безопасности и гигиене жилого помещения обязывают устанавливать вытяжку непосредственно над местом размещения плиты. Если вы не можете позволить себе установку вытяжного блока, то в обязательном порядке оборудуйте окно мощным вентилятором.

Если вы встраиваете плиту , то ее материал должен быть с жаропрочностью не менее 100оС, а толщина не менее 25мм. Если с обеих сторон от плиты будут шкафы, то расстояние от стенки до края плиты должно равнять 15 см, не меньше. До стены самой это расстояние равняется 5 см. К сожалению, соблюсти эти правила порой невозможно, особенно на маленьких кухнях и брежневок. Поэтому между плитой и шкафом нужно проложить теплоизоляционный материал.

Электрическую плиту подключайте после проверки заземления. Розетка, в которую втыкается шнур плиты, должна вести напрямую к электрощитку. Никаких удлинителей и переходников использовать нельзя.

Если плита газовая, то подключать ее может и должен только специалист газовой службы. Когда подключение будет завершено, газовщик проверяет герметичность всех соединений и делает отметку в паспорте установленного оборудования. Поскольку газ рекомендуется перекрывать после каждого приготовления пищи, кран должен стоять в доступном для взрослых месте, а его ручка должна быть легкоуправляемой. Последний этап установки газовой плиты – это регулировка пламени. Оно должно ровно гореть без желтых проблесков.

Многие современные газовые плиты оснащены электроподжигом. В этом случае процесс установки плиты включает в себя и электротехнические работы, описанные в третьем шаге.

Видео по теме

Связанная статья

Современное производство кафеля является довольно сложным технологическим процессом, где на каждом производственном этапе необходимо четко следовать технологии, как делать кафеля для облицовки стен и пола. Чтобы плитка соответствовала стандартам, тщательно соблюдайте полный цикл ее производства, не пропуская ни одного важного момента.

Инструкция

Анализируя технологию, помните, что сейчас наиболее востребована эмалированная кафельная , поэтому производите именно данный вид облицовочного материала. Сначала подготовьте глину в отделении массозаготовки, а чтобы существенно снизить температуру ее плавления, обязательно добавляйте плавни. Во-первых, пропустите полученную смесь через ряд специальных сит, что позволяет отсеять довольно крупные частицы, которые в готовой плитке считаются дефектом. Затем выпаривайте воду из получившейся смеси, чтобы в итоге получился пресс-порошок заданного вами состава.

Во-вторых, технология производства кафеля предусматривает прессование самой плитки, при этом используйте специальный штамп, который позволяет изготавливать равноплотную . Производите плитку идеальных геометрических параметров и следите за ее абсолютно одинаковой усадкой. После того, так плитка спрессована, просушите ее в течение двух часов так, чтобы снизить содержание в изделии влаги до 0,2%. Хорошо сдуйте пыль с высушенного кафеля, затем тщательно смочите плитку водой и покройте ангобом – специальным веществом, при помощи которого достигается сцепление «черепка» плитки и эмалированной глазури.

Дальнейший цикл производства кафельной плитки предусматривает качественной нанесение эмали, поэтому наносите на «черепок» кафеля слой за слоем глазурь, создающую оригинальный рисунок, а затем закрепите ее фиксажем. После того как вы нанесли все слои эмали, обработайте изготовленную плитку специальным материалом в целях повышения ее износостойкости, а после декорирования отправляйте кафельную плитку в печь для ее последующего обжига. Помните - чтобы кафель не растрескался, первоначальная температура в печи должна быть 60°, и лишь постепенно накаляйте ее до 1250°.

Прогрев кафельную плитку в печи до максимальной температуры, резко остудите производимое изделие, а затем тщательно проверьте качество произведенного кафеля. Так, испытайте получившуюся плитку на прочность, создавая давление в 38 кг/см2, а после этого отправляйте всю кафельную плитку, которая не раскололась от высокого давления, на последующую сортировку. Помните, что современные технологии производства кафеля предусматривают не контроль произведенных изделий методом визуального осмотра, но и тщательный компьютерный контроль электронным способом.

Видео по теме

Ручная лепка керамики - отличный способ расслабиться, получить хороший энергетический заряд и почувствовать себя создателем эксклюзивных изделий. Они надолго сохранят тепло ваших рук и ваше желание стать мастером гончарного дела. Для этого понадобятся инструменты, выбору которых необходимо уделить должное внимание.

Вам понадобится

• - глина;
• - гончарный круг;
• - стеки;
• - печь.

Инструкция

Подготовьте удобное рабочее место. Ручная работа с глиной на гончарном круге – вещь достаточно «пыльная» и потребует от вас обязательной и постоянной . Кроме того, чтобы разместить все необходимое, необходимо пространство. Создавать свои первые керамические шедевры, не отвлекаясь, лучше на даче.

Приобретите все необходимое. В настоящее время и начинающие «гончары», и более опытные мастера своего дела могут приобрести разнообразные , и даже печи для обжига готовых форм в специализированных магазинах. Однако печи достаточно дороги и понадобятся вам лишь в том случае, если это искусство займет прочное место в вашей жизни. На даче можно приспособить для обжига и дровяную печь, наняв печника или самостоятельно освоив его навыки.

Важное приобретение - создал его, прошло около 7 тыс. лет. Но некоторые мастера утверждают, что настоящий гончарный круг - это ножной круг. Только он позволяет плавно регулировать скорость вращения, что очень важно для всего процесса лепки.

Обратите особое внимание на выбор глины. Пожалуй, для начинающих гончаров лучше всего покупать готовую глину в специальных магазинах. Она продается в виде порошка, очищена от примесей и содержит необходимые добавки. Ее нужно лишь правильно приготовить, в соответствии с инструкцией по применению и необходимой консультацией продавца. Перед началом работы с глиной также следует проделать еще одну операцию - «перебить» ее, чтобы удалить пузырьки воздуха и обеспечить однородную консистенцию. В противном случае оставшийся воздух будет мешать во время работы на гончарном круге и может разорвать готовую форму при обжиге.

Приобретите стеки - деревянные или пластиковые инструменты для тщательной обработки деталей. Кроме них вам понадобится проволока для резки глины, срезания готового изделия с гончарного круга и других работ. Вместо проволоки можно воспользоваться самой тонкой гитарной струной, длина которой должна составлять ширину плеч.

Сначала научитесь выполнять самые простые формы на гончарном круге и правильно их сушить, избегая сквозняков и прямого солнечного света. На первых порах изделия можно не обжигать или обратиться в школу детского творчества или в керамическую мастерскую с соответствующим оборудованием.

Обязательно научитесь рассчитывать точное необходимое количество глины, чтобы выполнить изделие определенного размера. Очень часто начинающие гончары используют глины больше, чем требуется, что и является причиной неудач.

Источники:

• Гончарное искусство

Дизайнеры призывают современников не полагаться на чужой вкус и творить интерьеры самостоятельно: расписывать стены, придумывать мебель. Самые креативные и вовсе предлагают делать все собственными руками, даже керамическую плитку для отделки и декора.

Вам понадобится

• - глина;
• - форма или резак;
• - печь для обжига;
• - глазурь.

Инструкция

Основа для изготовления плитки – это глина, и состоит она из водорода, кислорода, алюминия и силикона. Если в глину добавить воды, то она поменяет свою структуру, станет более вязкой и гибкой. Важно знать одну особенность глины: только что выкопанная из земли, она непригодна для изготовления плитки.

И в качестве сырья используйте влажную глину, но предварительно она должна отлежаться некоторое время в мешке. После этого можно приступать к формированию изделия. Воспользуйтесь резаком для того, чтобы форма и края изделия были ровными. В ходе этого процесса плитка будет потихоньку подсыхать, а на завершающей стадии формовки и вовсе практически затвердеет. Этот этап работы носит название стадии твердой кожи.

Когда плитка высохнет полностью, ее цвет станет несколько светлее первоначального. Это есть так называемая стадия сырца. На данном этапе ваше изделие уже довольно твердое, но если слегка чем-то ударить, то она легко раскрошится или треснет. Заметьте, что на этой стадии у вас остается шанс изменить свое изделие в том случае, если оно вам не понравится по какой-либо причине. Для этого неудачный образец достаточно поместить в ведро, где еще остались остатки глины, и просто забыть о нем на некоторое время. Позднее этот комок глины можно будет использовать заново.

Вот теперь плитку можно поместить в печь. Согласно общей практике, существует два вида обжига. Первый, так называемый бисквитный, когда температура в печи достигает минимально 850°C, а максимально - 1000°C. Это необходимо для того, чтобы плитка осталась пористой и могла легко адсорбировать глазурь.

Второй этап – это глазурный обжиг. В данном случае температурный режим должен быть ниже, чем это было необходимо на предыдущей стадии, иначе глазурь просто-напросто превратится в стекловидные шарики. Вот собственно и вся технология изготовления керамической плитки в . Сделать это совсем не трудно, а если еще и приложить к этому процессу немного фантазии, то ваша керамическая плитка приобретет статус эксклюзивного изделия.

Обратите внимание

На современных заводах и фабриках плитку получают путем прессования сухой массы и последующего обжига. Соблюсти данную технологию возможно лишь на специальном довольно дорогостоящим оборудовании.

Связанная статья

Источники:

• изготовление керамической плитки

Изразцовая плитка по форме может быть самой разнообразной. Формы чаще всего бывают прямыми, для ровных поверхностей, угловыми или фасонными, для выступов, карнизов и впадин.

Терминология

Изразцом называют обожженную в печи глиняную плитку, которая чаще всего с лицевой стороны покрыта глазурью. Используются изразцы для покрытия стен и печей.

Состоит классический изразец из пластины, или лицевой стороны, которая покрыта глазурью, и румпы, которая с обратной стороны образует открытую коробку с двумя отверстиями в стенках. Эти отверстия служат для закрепления изразцов друг с другом проволокой, для последующего закладывания проволоки в толщу кладки.

Название это происходит от двух слов - старославянских «Razъ», «rezъ» и «израз», «резать», «вырезать», «разрезать», «проводить черту чем-то острым». В старину такие плитки изготавливали, утрамбовывая глину в специальных деревянных коробах, у которых на днище внутри был рельефный рисунок, похожим образом изготавливались пряники.

Самая древняя из имеющихся форм керамики для облицовки - это покрытые глазурью плитки с креплением наподобие гвоздей, их разноцветные шляпки создают узор на поверхности. Нередко стены облицовывали глазурованными кирпичами не только для красоты, но и для создания дополнительной прочности. Часто терракотовые изразцы использовались в качестве декора для фасадов храмов. Их покрывали побелкой и они были похожи на резной белый камень.

Изготовление изразцов

Изразцы изготавливаются вручную из глины, при помощи деревянных форм. Глина для этого подходит или мергелистая, изготовленные плитки сначала сушат, и только после этого обжигают при температуре до 1150оС. Изразцы имеют довольно высокую стоимость, поэтому нередко их стараются изготавливать самостоятельно.

Кладка кирпича и изразцов должна выполняться одновременно, облицовка уже готовых каминов и стен неудобна, хотя и возможна. Чтобы изразцы держались хорошо, определяют уровень укладки раствора. Поверхность должна быть очищена от прежнего покрытия, использовать для этого можно щетку по металлу.

После этого стамеской или зубилом делается углубление во всех швах на 1 см. Если требуемый слой раствора - 2 см, можно делать кладку и по поверхности, не углубляя швов. А если слой еще больше, следует прикрепить строительную сетку, используя вбитые в швы гвозди. После этого поверхность грунтуется. Изразцы подгоняются по форме, цвету и размеру и с нижнего угла можно начинать укладку. Плитки скрепляются между собой проволокой, концы которой прячутся в швы между кирпичами и закрепляются раствором.

Начнем с того, что изразцы нельзя считать лишь декоративной отделкой. Эти изделия не просто украшают печи или камины. Они создают неповторимый художественный образ. Нарядная облицовка притягивает взгляд. Цветные изразцы можно рассматривать бесконечно, каждое мгновение находя все новые повороты орнаментов и сюжетов.

Изразцовые печи появились в России еще в XVI веке, то есть в допетровские времена. В результате сформировался самобытный стиль, для которого характерна разноцветная роспись, замысловатые сюжеты и сложный растительный орнамент. Надо сказать, что изразцовые печи сооружались в царских резиденциях, боярских теремах, домах богатых горожан. Мастера старались изо всех сил, чтобы угодить влиятельным и капризным заказчикам. Благодаря их усердию было изобретено множество художественных и технических приемов, позволявших создавать подлинные керамические шедевры. Однако все изменилось. когда знать стала копировать западноевропейский уклад. В XIX столетии благородные господа стали отдавать предпочтение голландским изразцовым печам (голландкам) с их монохромным декором.

На сегодняшний день отопление - самый острый вопрос, который предстоит решить будущим владельцам загородных домов. К сожалению, на подключение к газовой магистрали могут рассчитывать немногие (по статистике только около 20% населенных пунктов нашей страны газифицировано). Большинству частных застройщиков приходится ломать голову, чем и как отапливать свой дом. Монтировать полномасштабную систему на базе хранилища сжиженного газа или дизельного топлива, а может, обойтись сооружением традиционной русской печи или высокоэффективного камина. Если предполагается строительство деревянного дома, то имеет смысл выбрать второй вариант. Рубленые стены хорошо переносят быстрый нагрев воздуха (от отрицательных до комнатных температур). Дерево впитывает конденсат, регулируя тем самым влажность в помещении. Словом, стоит только затопить печку, как выстуженный дом заполнится приятным теплом.

В домах постоянного проживания кладочные печи и камины выполняют функцию альтернативных источников тепла. Они обогревают коттедж в прохладные летние вечера и в межсезонье. Морозной зимой затопленная печь заметно разгружает котельный агрегат.

В отличие от жаропрочной керамической плитки, изразцы представляют собой объемные изделия. С обратной стороны они имеют румбу - коробку особой формы с отверстиями, посредством которых, а также с помощью печной проволоки изразцы крепят к кирпичной кладке и соединяют между собой. В результате за декоративной облицовкой образуется воздушная прослойка. Облицовка с двойным дном существенно повышает тепловую инерцию печи, а также способствует более экономичному расходу топлива. Горячий воздух (температура достигает 100 градусов) заполняет воздушные каналы, что обеспечивает равномерное распределение тепла по всему объему отопительного сооружения. При этом поверхность печи не накаляется и не обжигает при случайном прикосновении. Таким образом, изразцы повышают безопасность печного отопителя, что особенно важно семей с детьми и маленькими животными.

Виды отделки . На практике применяют три основных вида отделки кладочных отопителей. В старину крестьяне обмазывали печи глиняно-известковым раствором, а затем белили и раскрашивали на разный манер. В наши дни такой способ используют довольно редко. Печи либо обкладывают декоративным жаропрочным кирпичом, либо облицовывают изразцами. Причем облицовка предпочтительнее по всем статьям. Ведь изразцы не только прекрасно украшают отопительное сооружение, но и существенно повышают его эффективность.

Изразцы изготавливают по авторским рисункам. Учитывая стилистику интерьера и эстетические предпочтения хозяев, художник рисует эскизы будущих изделий. В качестве ориентира обычно выбирают одно из традиционных декоративных направлений (древнерусское, голландское, фламандское). Но бывают и исключения. В росписи могут быть использованы восточные мотивы или живописные композиции в стиле модерн. Для детских комнат часто заказывают облицовку с сюжетами из популярных мультфильмов.

Следующий этап - определение точных размеров и расчет количества изразцов. К этому моменту должен быть разработан проект будущей печи. Надо сказать, что компании, занимающиеся кладкой изразцовых отопителей, располагают обширными каталогами каминов и печей разного типа. Фирменные сборники также содержат многочисленные образцы облицовок.

Сначала по детально прорисованным эскизам скульптор (он же и художник) лепит рельеф лицевой поверхности изделия.3атем формовщик из гипса изготавливает формы для рядовых и фасонных изразцов. Гипсовые слепки заполняют высококачественной, хорошо очищенной шамотной глиной. Далее наступает очередь сушки. Отформованные изразцы выдерживают в сушильной камере при определенном температурно-влажностном режиме в течение двух недель. После этого изразцы отправляют в специальную электрическую печь. Изделия обжигают при температуре около 1000 градусов. При этом нагревание осуществляется постепенно. Слишком быстрое повышение температуры приводит к деформированию и повреждению изразцов.

Мастера-керамисты визуально контролируют изменение цвета глины. Как только материал приобретает определенный оттенок, изделия вынимают из печи. Впрочем, после первого обжига изразцы выглядят не слишком привлекательно. Резчик обрабатывает торцы, «прочерчивает» рельефный рисунок, а заодно и проверяет качество материала после первого обжига (утиля). Подготовленные утильные изразцы покрывают глазурью или специальными декоративными глинами и обжигают вторично (фоновый цвет). Затем наносят тематический рисунок и производят третий, а при необходимости и четвертый обжиг.

На заметку . Изразцовая облицовка способствует продолжительному сроку службы печи. Она компенсирует внутренние напряжения в кладке, возникающие под воздействием больших температурных нагрузок. Изразцы образуют плотную, непроницаемую оболочку, которая защищает кирпич от внешнего увлажнения и других негативных факторов.